bg.toflyintheworld.com
Нови рецепти

Собственикът на Château Climens сдвоява своите Sauternes със сирена, морски дарове и други

Собственикът на Château Climens сдвоява своите Sauternes със сирена, морски дарове и други


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.


Глобалното производство на вино през 2017 г. спадна до минимум, невиждан от седем десетилетия. Екстремни метеорологични събития са настъпили през Италия, Франция, и Испания. Тогава дойде горещината на лятото, която изпрати общото производство на френско вино с общо 19 %.

Тези условия удариха Château Climens, в БордоСотерн регион - имот, който много експерти по вино смятат за втори емблематичният Château d’Yquem по качество - особено трудно. В Ню Йорк наскоро за популяризиране на нейните вина, замъка собственост, Беренице Луртън, каза, че стана въпрос дали изобщо да се пристъпи към някаква реколта, тъй като тя и екипажът ѝ лозяха по лоза, търсейки оцелели от тази ужасна година.

Lurton е дъщеря на Lucien Lurton, едно от десетте му деца. По -големият Lurton е основна фигура във френското вино, собственик на такива смели имена в Медокът като замъка Бране-Кантенак, Десмираил, Villegeorge, La Tour de Bessan... и списъкът продължава. Той придобива Château Climens през 1971 г., също година на криза за Sauternes. Имотът е бил собственост само на пет семейства, забележителни с парцел, чиято история датира от 1547 г. През 1992 г. той се оттегля от активното управление на имотите си и дава на всяко от децата си надзор над едно от тях. Той обърна Château Climens-чиито изключително високи стандарти беше решен да поддържа, докато го донесе в съвременния свят-към своята тогава 22-годишна дъщеря, Bérénice.

Под нейно ръководство цялото лозе е преустроено биодинамични практики през 2010 г., с химически спрейове, заменени с растителни инфузии, включително чай от лайка който расте заедно с лозите.

Наименованието Sauternes се състои само от пет малки села в Гробове, На 25 мили югозападно от град Бордо. Неговите вина се произвеждат от грозде, засегнато от гъбички, наречени Botrytis cinerea, известен също като „благородно гниене“. Това причинява гроздето да стане частично втасало, което води до уникален концентриран вкус. Sauternes е направен от совиньон блан, семилон, мускадела и от време на време грозде совиньон гри - обикновено смес от две или повече от тях. Climens, който е в района на Барсак в рамките на Сотерн (отдавна е известен като „Властелинът на Барсак“) е уникален с това, че използва само семилион.

Самото вино има свежест и минералност, които надхвърлят богатия му, сладък характер. С напредването на възрастта цветът става по -дълбок и по -тъмен. Но независимо от възрастта му, той е изключително годен за пиене и Лъртън беше в Ню Йорк, за да докаже това.

На дегустация в Ню Йорк Дъска за френско сирене, по четири реколти на Château Climens и второто му вино, Cypres de Climens, бяха съчетани с осем френски сирена. Глътка Сотерн, последвана от хапка маслено, солено сирене, беше откровение за вкуса. Но Луртън също помоли гостите си да сдвоят вината й с пикантни ястия, като има предвид няколко насоки. Класическо сдвояване е Château Climens и гъши дроб - сладки, цветни и богати, съчетани с месести, остри и богати. Въпросът е да се намерят вкусове и текстури, които да издържат на интензивността на виното. Могат да се правят и фини кибрити, каза Лъртън, с компоненти, които са кремави (сирена с високо съдържание на мазнини), солени (шунка), саламурени (морски дарове), кисели (лимони) и дори пикантни; особено обича да пие виното си тайландска храна.

Всички изпитания и премеждия в Chateau Climens тази година доведоха до един щастлив страничен ефект: Lurton имаше време да вземе виното си на път и да представи славата му на желаеща публика, която никога повече няма да мисли за Sauternes само като десертно вино.


Намиране на вино на определена възраст

Блогърът Тайлър Колман претърсваше търгове и проверяваше чиновници от винен магазин в търсене на страхотна бутилка от годината му на раждане, 1971. Ето неговите съвети как да купувате по-стари реколти.

В края на лятото на 1971 г. лозарските работници в Пиемонт се потрудиха да донесат реколтата. Приблизително по същото време в Чикаго майка ми се роди.

Някак си не мислех, че тези две неща ще бъдат свързани. През тази епоха родителите ми вероятно са били заети с смяната на пелени от плат, гледайки тази вечер гостуването на Джони Карсън или решавайки кои камбани да носят вината от Пиемонт не биха могли да бъдат по-далеч от съзнанието им.

И така изминаха няколко десетилетия. Тогава читател на моя уеб сайт, DrVino.com, изпрати необичаен въпрос за вината на рождената година. Новите родители често мислят да изпият малко вино от годината на раждане на новороденото и#x2014направих го сам##x2014, но този читател се чудеше дали съм пил вино от рождената си година на рождения си ден.

Странно, тази мисъл не ми е минавала през ума. За рождени дни, годишнини и други поводи съпругата ми Мишел и аз избираме вина, които са сантиментални по други начини: вина от годината, в която сме били женени, от изби, които сме посетили, или някои от труднодостъпните вина, които успя да се измъкне. Но това бяха все млади вина, така че това беше ново търсене: намиране на зряло вино.

Първият проблем при тази задача е да се установи дали едно вино от дадена година на раждане е добро, вторият е да се определи дали все още пие чудесно. Удобно е, че има редица ресурси, които оценяват миналите реколти и един добър е Робърт М. Паркър младши и винтидж графика (erobertparker.com). Графиката на Паркър се връща едва през 1970 г., така че трябваше да се консултирам с приятел колекционер на вино, търговец на аукциони или класическа книга на Майкъл Бродбент Старо вино ако съм роден преди това. И докато класациите за реколта дават само обща оценка за една година, книги като Broadbent ’s също обикновено изчисляват продължителността на живота на отделните вина.

Оказва се, че 1971 е доста добра година на много места, особено в Германия и Пиемонт. В Бордо той беше доста силен, макар и не толкова силен, колкото през 1970 г., с почти толкова много произведени продукти. Проверка на още препратки, включително Parker ’s Бордо: Потребителско ръководство за света и най -добрите вина на#x2019s, Научих, че Бордо Ch ‒s Ch âteau Latour е отличен в � и вероятно все още ще пие добре. Но тъй като през 2005 г. Latour (пристигащ едва през 2008 г.), който достигна 800 долара за бутилка, се страхувах от сериозен шок от стикери.

За да намеря още имена, публикувах заявка на таблото за обяви на eRobertParker и скоро имах предложения за повече от дузина вина, сред които Domaine de la Roman ພ-Conti от Бургундия, Ch âteau Climens от Sauternes и Penfolds Grange от Австралия . И Северна Калифорния също имаше свои партизани: В края на краищата, хребет Монте Бело от 1971 г. се класира на пето място в известната дегустация в Париж през 1976 г. и беше най-доброто вино при реконструкция на дегустацията миналата година.

Въоръжен с този избор, се насочих към избора на вино. Отидох на Wine-searcher.com, сайт, който консолидира каталозите на магазините за вина в цялата страна, и намерих Domaine de la Roman ພ-Conti La T ฬhe от 1971 г. за 4 200 долара — края на тази идея. Winezap.com и Wineaccess.com също се оказаха безплодни. Зрелият немски ризлинг изведнъж изглежда много по -интригуващ. Развих идеята от Мишел.

& quot Какво ще кажете за � немски ризлинг? & quot попитах.

& quot; Защо пиете бяло, когато можете да пиете червено? & quot; тя отговори.

Най -накрая намерих малко � Latour на предстоящ търг. (От големите търгачи на вино, Christie ’s, Hart Davis Hart и Acker Merrall & amp Condit позволяват на хората да изтеглят каталози от своите уебсайтове, Sotheby ’s изисква регистрация.) Прогнозата беше около 300 долара за бутилка: не е лошо. Уловката беше, че Latour беше част от много шест бутилки и#твърде много остана, ако не ми хареса, и огромна сметка отпред.

Обадих се на Acker Merrall за съвет как да вкарам една бутилка. Казаха, че е трудно да се купи само една бутилка на търг, така че освен ако не искам да купя няколко бутилки от едно и също вино или смесена партида, съдържаща една бутилка от виното, което търсех, ще се справя по -добре Магазин на дребно в Ню Йорк. Това не беше изненадващо —Най -добрите магазини за търговия на дребно често купуват по -стари колекции директно от собствениците си или изпращат представители на големите търгове.

В магазина специалист по рядко вино, на име Джейсън Хайд, отговори по телефона. Той каза, че нямал на склад бутилка Latour от 1971 г., но имал някакъв Джакомо Контерно Бароло от 1971 г. Чудех се на глас дали може да съм глупак, купувайки такова старо вино, като се има предвид, че правилното съхранение е от решаващо значение при закупуването на по -стари реколти. Точно както при изкуството или антиките, произходът е от решаващо значение за по -старите вина.

"Това Бароло е известно количество", отговори Хайд. Той обясни, че Acker Merrall току -що е придобил 10 случая от него от частна изба в Пиемонт. Виното е там от деня, в който е пуснато от винарната, добави той, отговаряйки на следващия ми въпрос, преди да успея да го задам.

"Това е наистина фантастично вино от 300 долара, което се пие като монфортино от 1500 долара от тази реколта", каза той. & quotТова е отлично преживяване за зряло вино. & quot

Изведнъж най -скъпата бутилка вино, която някога бих купил, започна да изглежда като сделка. И тъй като Мишел също е родена през 1971 г., цената е двойно оправдана. Казах на Хайд I 𠆝 да се отбия в магазина онази вечер.

Единственото предупреждение, каза той, беше, че макар бутилката да има добра линия за пълнене, тя изглеждаше "като ада" (Когато купувате по -стари бутилки, проверете нивото на виното в бутилката, за да видите дали е изтекло също, лепкави остатъци около основата на капсулата може да показва, че виното е изтичало след излагане на топлина в някакъв момент.) Но след 35 години в тъмна, влажна изба, добави Хайд, вие бихте искали бутилката да изглежда малко овехтяла. Веселото мислеше, че е добре, че не съм прекарал 35-те си години в мазе с 55 градуса.

След като древната бутилка беше в мое притежание, трябваше да помисля как и защо да я сервирам. Реалните ни рождени дни не се виждаха и ние с Мишел не издържахме да чакаме, затова избрахме романтична вечеря у дома. И тъй като си спомних статия от писателя на храни Алън Ричман за злополучното сдвояване на едно приказно вино с още по -приказно ястие, което остави виното на второ място в паметта му, отидохме с просто.

Мишел събра няколко твърди сирена от Италия. Направих ризото с манатарки. Прибрахме сина си в леглото. Запалих свещ. И тогава отворих бутилката.

Реших да декантирам виното най -вече, за да го отделя от утайката, а не защото се нуждаеше от дишане (реколтата на тази стара рядко трябва да диша, те са склонни да избледняват малко по -бързо от по -младите вина, когато са изложени на кислород). Изсипах тухленочервеното вино в графин, като внимавах да спра, веднага щом видя парченца утайка, която изтича, след което излях виното от графина в две кристални чаши.

Подуших: черни череши, тютюн, трюфели и примамлива земност се смесиха в аромата. Това вино не беше далеч от своя връх, пиеше прекрасно. На небцето той имаше прекрасен баланс между зрели плодове, удивително хрупкава киселинност и фини, еластични танини.

Пихме. Ядохме. Спомнихме си. Обадихме се дори на майка ми, за да завършим кръга. Тя ми разказа (както прави всяка година на рождения ми ден) за отиването в болницата в топлия, късен летен ден през 1971 г. Този път обаче ми каза и нещо, което не знаех. След като ме достави, тя получи меню, за да поръча предварително храната си до края на болничния си престой. Но когато дойде време за последната й вечеря, преди да се прибере, менюто се върна при нея с голям X през храната, която тя поиска. Вместо това персоналът й донесе пържола и чаша шампанско.

Докато затварях, ми хрумна, че за следващия ми рожден ден намирането на � Dom P érignon може да е точно това.


Намиране на вино на определена възраст

Блогърът Тайлър Колман претърсваше търгове и проверяваше чиновници от винен магазин в търсене на страхотна бутилка от годината му на раждане, 1971. Ето неговите съвети как да купувате по-стари реколти.

В края на лятото на 1971 г. лозарските работници в Пиемонт се потрудиха да донесат реколтата. Приблизително по същото време в Чикаго майка ми се роди.

Някак си не мислех, че тези две неща ще бъдат свързани. През тази епоха родителите ми вероятно са били заети с смяната на пелени от плат, гледайки тази вечер гостуването на Джони Карсън или решавайки кои камбани да носят вината от Пиемонт не биха могли да бъдат по-далеч от съзнанието им.

И така изминаха няколко десетилетия. Тогава читател на моя уеб сайт, DrVino.com, изпрати необичаен въпрос за вината на рождената година. Новите родители често мислят да изпият малко вино от годината на раждане на новороденото и#x2014направих го сам##x2014, но този читател се чудеше дали съм пил вино от рождената си година на рождения си ден.

Странно, тази мисъл не ми беше минавала през ума. За рождени дни, годишнини и други поводи съпругата ми Мишел и аз избираме вина, които са сантиментални по други начини: вина от годината, в която сме били женени, от изби, които сме посетили, или някои от труднодостъпните вина, които успя да се измъкне. Но това бяха все млади вина, така че това беше ново търсене: намиране на зряло вино.

Първият проблем при тази задача е да се установи дали едно вино от дадена година на раждане е добро, вторият е да се определи дали все още пие чудесно. Удобно е, че има редица ресурси, които оценяват миналите реколти и един добър е Робърт М. Паркър младши и винтидж графика (erobertparker.com). Графиката на Паркър се връща едва през 1970 г., така че трябваше да се консултирам с приятел колекционер на вино, търговец на аукциони или класическа книга на Майкъл Бродбент Старо вино ако съм роден преди това. И докато класациите за реколта дават само обща оценка за една година, книги като Broadbent ’s също обикновено изчисляват продължителността на живота на отделните вина.

Оказва се, че 1971 е доста добра година на много места, особено в Германия и Пиемонт. В Бордо той беше доста силен, макар и не толкова силен, колкото през 1970 г., с почти толкова много произведени продукти. Проверка на още препратки, включително Parker ’s Бордо: Потребителско ръководство за света и най -добрите вина на#x2019s, Научих, че Бордо Ch ‒s Ch âteau Latour е отличен в � и вероятно все още ще пие добре. Но тъй като през 2005 г. Latour (пристигащ едва през 2008 г.), който достигна 800 долара за бутилка, се страхувах от сериозен шок от стикери.

За да намеря още имена, публикувах заявка на таблото за обяви на eRobertParker и скоро имах предложения за повече от дузина вина, сред които Domaine de la Roman ພ-Conti от Бургундия, Ch âteau Climens от Sauternes и Penfolds Grange от Австралия . И Северна Калифорния също имаше свои партизани: В края на краищата, хребет Монте Бело от 1971 г. се класира на пето място в известната дегустация в Париж през 1976 г. и беше най-доброто вино при реконструкция на дегустацията миналата година.

Въоръжен с този избор, се насочих към избора на вино. Отидох на Wine-searcher.com, сайт, който консолидира каталозите на магазините за вина в цялата страна, и намерих Domaine de la Roman ພ-Conti La T ฬhe от 1971 г. за 4 200 долара — края на тази идея. Winezap.com и Wineaccess.com също се оказаха безплодни. Зрелият немски ризлинг изведнъж изглежда много по -интригуващ. Развих идеята от Мишел.

& quot Какво ще кажете за � немски ризлинг? & quot попитах.

& quot; Защо пиете бяло, когато можете да пиете червено? & quot; тя отговори.

Най -накрая намерих малко � Latour на предстоящ търг. (От големите търгачи на вино, Christie ’s, Hart Davis Hart и Acker Merrall & amp Condit позволяват на хората да изтеглят каталози от своите уебсайтове, Sotheby ’s изисква регистрация.) Прогнозата беше около 300 долара за бутилка: не е лошо. Уловката беше, че Latour беше част от много шест бутилки и#твърде много остана, ако не ми хареса, и огромна сметка отпред.

Обадих се на Acker Merrall за съвет как да вкарам една бутилка. Казаха, че е трудно да се купи само една бутилка на търг, така че освен ако не искам да купя няколко бутилки от едно и също вино или смесена партида, съдържаща една бутилка от виното, което търсех, бих по -добре да прегледам тяхното Магазин на дребно в Ню Йорк. Това не беше изненадващо — най -добрите магазини за търговия на дребно често купуват по -стари колекции директно от собствениците си или изпращат представители на големите търгове.

В магазина специалист по рядко вино, на име Джейсън Хайд, отговори по телефона. Той каза, че нямал на склад бутилка Latour от 1971 г., но имал някакъв Джакомо Контерно Бароло от 1971 г. Чудех се на глас дали може да съм глупак, купувайки такова старо вино, като се има предвид, че правилното съхранение е от решаващо значение при закупуването на по -стари реколти. Точно както при изкуството или антиките, произходът е от решаващо значение за по -старите вина.

"Това Бароло е известно количество", отговори Хайд. Той обясни, че Acker Merrall току -що е придобил 10 случая от него от частна изба в Пиемонт. Виното е там от деня, в който е пуснато от винарната, добави той, отговаряйки на следващия ми въпрос, преди да успея да го задам.

„Това е наистина фантастично вино от 300 долара, което се пие като монфортино от 1500 долара от тази реколта“, каза той. & quotТова е отлично преживяване за зряло вино. & quot

Изведнъж най -скъпата бутилка вино, която някога бих купил, започна да изглежда като сделка. И тъй като Мишел също е родена през 1971 г., цената е двойно оправдана. Казах на Хайд I 𠆝 да се отбия в магазина онази вечер.

Единственото предупреждение, каза той, беше, че макар бутилката да има добра линия за пълнене, тя изглеждаше „като ад“. (Когато купувате по -стари бутилки, проверете нивото на виното в бутилката, за да видите дали също е изтекло, лепкави остатъци около основата на капсулата може да показва, че виното е изтичало след излагане на топлина в даден момент.) Но след 35 години в тъмна, влажна изба, добави Хайд, вие бихте искали бутилката да изглежда малко овехтяла. Веселото мислеше, че е добре, че не съм прекарал 35-те си години в 55-градусово мазе.

След като древната бутилка беше в мое притежание, трябваше да помисля как и защо да я сервирам. Реалните ни рождени дни не се виждаха и ние с Мишел не издържахме да чакаме, затова избрахме романтична вечеря у дома. И тъй като си спомних статия от писателя на храни Алън Ричман за злополучното сдвояване на едно приказно вино с още по -приказно ястие, което остави виното на второ място в паметта му, отидохме с просто.

Мишел събра няколко твърди сирена от Италия. Направих ризото с манатарки. Прибрахме сина си в леглото. Запалих свещ. И тогава отворих бутилката.

Реших да декантирам виното най -вече, за да го отделя от утайката, а не защото се нуждаеше от дишане (реколтата на тази стара рядко трябва да диша, те са склонни да избледняват малко по -бързо от по -младите вина, когато са изложени на кислород). Изсипах тухленочервеното вино в графин, като внимавах да спра, веднага щом видя парченца утайка, която изтича, след което излях виното от графина в две кристални чаши.

Подуших: черни череши, тютюн, трюфели и примамлива земност се смесиха в аромата. Това вино не беше далеч от своя връх, пиеше прекрасно. На небцето той имаше прекрасен баланс между зрели плодове, удивително хрупкава киселинност и фини, еластични танини.

Пихме. Ядохме. Спомнихме си. Обадихме се дори на майка ми, за да завършим кръга. Тя ми разказа (както прави всяка година на рождения ми ден) за отиването в болницата в топлия, късен летен ден през 1971 г. Този път обаче ми каза и нещо, което не знаех. След като ме достави, тя получи меню, за да поръча предварително храната си до края на болничния си престой. Но когато дойде време за последната й вечеря, преди да се прибере, менюто се върна при нея с голям X през храната, която тя поиска. Вместо това персоналът й донесе пържола и чаша шампанско.

Докато затварях, ми хрумна, че за следващия ми рожден ден намирането на � Dom P érignon може да е точно това.


Намиране на вино на определена възраст

Блогърът Тайлър Колман претърсваше търгове и проверяваше чиновници от винен магазин в търсене на страхотна бутилка от годината му на раждане, 1971. Ето неговите съвети как да купувате по-стари реколти.

В края на лятото на 1971 г. лозарските работници в Пиемонт се потрудиха да донесат реколтата. Приблизително по същото време в Чикаго майка ми се роди.

Някак си не мислех, че тези две неща ще бъдат свързани. През тази епоха родителите ми вероятно са били заети с смяната на пелени от плат, гледайки тази вечер гостуването на Джони Карсън или решавайки кои камбани да носят вината от Пиемонт не биха могли да бъдат по-далеч от съзнанието им.

И така изминаха няколко десетилетия. Тогава читател на моя уеб сайт, DrVino.com, изпрати необичаен въпрос за вината на рождената година. Новите родители често мислят да изпият малко вино от годината на раждане на новороденото и#x2014направих го сам##x2014, но този читател се чудеше дали съм пил вино от рождената си година на рождения си ден.

Странно, тази мисъл не ми беше минавала през ума. За рождени дни, годишнини и други поводи съпругата ми Мишел и аз избираме вина, които са сантиментални по други начини: вина от годината, в която сме били женени, от изби, които сме посетили, или някои от труднодостъпните вина, които успя да се измъкне. Но това бяха все млади вина, така че това беше ново търсене: намиране на зряло вино.

Първият проблем при тази задача е да се установи дали едно вино от дадена година на раждане е добро, вторият е да се определи дали все още пие чудесно. Удобно е, че има редица ресурси, които оценяват миналите реколти и един добър е Робърт М. Паркър младши и винтидж графика (erobertparker.com). Графиката на Паркър се връща едва през 1970 г., така че трябваше да се консултирам с приятел колекционер на вино, търговец на аукциони или класическа книга на Майкъл Бродбент Старо вино ако съм роден преди това. И докато класациите за реколта дават само обща оценка за една година, книги като Broadbent ’s също обикновено изчисляват продължителността на живота на отделните вина.

Оказва се, че 1971 е доста добра година на много места, особено в Германия и Пиемонт. В Бордо той беше доста силен, макар и не толкова силен, колкото през 1970 г., с почти толкова много произведени продукти. Проверка на още препратки, включително Parker ’s Бордо: Потребителско ръководство за света и най -добрите вина на#x2019s, Научих, че Бордо Ch ‒s Ch âteau Latour е отличен в � и вероятно все още ще пие добре. Но тъй като през 2005 г. Latour (пристигащ едва през 2008 г.), който достигна 800 долара за бутилка, се страхувах от сериозен шок от стикери.

За да намеря още имена, публикувах заявка на таблото за обяви на eRobertParker и скоро имах предложения за повече от дузина вина, сред които Domaine de la Roman ພ-Conti от Бургундия, Ch âteau Climens от Sauternes и Penfolds Grange от Австралия . И Северна Калифорния също имаше свои партизани: В края на краищата, хребет Монте Бело от 1971 г. се класира на пето място в известната дегустация в Париж през 1976 г. и беше най-доброто вино при реконструкция на дегустацията миналата година.

Въоръжен с този избор, се насочих към избора на вино. Отидох на Wine-searcher.com, сайт, който консолидира каталозите на магазините за вина в цялата страна, и намерих Domaine de la Roman ພ-Conti La T ฬhe от 1971 г. за 4 200 долара — края на тази идея. Winezap.com и Wineaccess.com също се оказаха безплодни. Зрелият немски ризлинг изведнъж изглежда много по -интригуващ. Развих идеята от Мишел.

& quot Какво ще кажете за � немски ризлинг? & quot попитах.

& quot; Защо пиете бяло, когато можете да пиете червено? & quot; тя отговори.

Най -накрая намерих малко � Latour на предстоящ търг. (От големите търгачи на вино, Christie ’s, Hart Davis Hart и Acker Merrall & amp Condit позволяват на хората да изтеглят каталози от своите уебсайтове, Sotheby ’s изисква регистрация.) Прогнозата беше около 300 долара за бутилка: не е лошо. Уловката беше, че Latour беше част от много шест бутилки и#твърде много остана, ако не ми хареса, и огромна сметка отпред.

Обадих се на Acker Merrall за съвет как да вкарам една бутилка. Казаха, че е трудно да се купи само една бутилка на търг, така че освен ако не искам да купя няколко бутилки от едно и също вино или смесена партида, съдържаща една бутилка от виното, което търсех, бих по -добре да прегледам тяхното Магазин на дребно в Ню Йорк. Това не беше изненадващо — най -добрите магазини за търговия на дребно често купуват по -стари колекции директно от собствениците си или изпращат представители на големите търгове.

В магазина специалист по рядко вино, на име Джейсън Хайд, отговори по телефона. Той каза, че нямал на склад бутилка Latour от 1971 г., но имал някакъв Джакомо Контерно Бароло от 1971 г. Чудех се на глас дали може да съм глупак, купувайки такова старо вино, като се има предвид, че правилното съхранение е от решаващо значение при закупуването на по -стари реколти. Точно както при изкуството или антиките, произходът е от решаващо значение за по -старите вина.

"Това Бароло е известно количество", отговори Хайд. Той обясни, че Acker Merrall току -що е придобил 10 случая от него от частна изба в Пиемонт. Виното е там от деня, в който е пуснато от винарната, добави той, отговаряйки на следващия ми въпрос, преди да успея да го задам.

„Това е наистина фантастично вино от 300 долара, което се пие като монфортино от 1500 долара от тази реколта“, каза той. & quotТова е отлично преживяване за зряло вино. & quot

Изведнъж най -скъпата бутилка вино, която някога бих купил, започна да изглежда като сделка. И тъй като Мишел също е родена през 1971 г., цената е двойно оправдана. Казах на Хайд I 𠆝 да се отбия в магазина онази вечер.

Единственото предупреждение, каза той, беше, че макар бутилката да има добра линия за пълнене, тя изглеждаше „като ад“. (Когато купувате по -стари бутилки, проверете нивото на виното в бутилката, за да видите дали също е изтекло, лепкави остатъци около основата на капсулата може да показва, че виното е изтичало след излагане на топлина в даден момент.) Но след 35 години в тъмна, влажна изба, добави Хайд, вие бихте искали бутилката да изглежда малко овехтяла. Веселото мислеше, че е добре, че не съм прекарал 35-те си години в 55-градусово мазе.

След като древната бутилка беше в мое притежание, трябваше да помисля как и защо да я сервирам. Реалните ни рождени дни не се виждаха и ние с Мишел не издържахме да чакаме, затова избрахме романтична вечеря у дома. И тъй като си спомних статия от писателя на храни Алън Ричман за злополучното сдвояване на едно приказно вино с още по -приказно ястие, което остави виното на второ място в паметта му, отидохме с просто.

Мишел събра няколко твърди сирена от Италия. Направих ризото с манатарки. Прибрахме сина си в леглото. Запалих свещ. И тогава отворих бутилката.

Реших да декантирам виното най -вече, за да го отделя от утайката, а не защото се нуждаеше от дишане (реколтата на тази стара рядко трябва да диша, те са склонни да избледняват малко по -бързо от по -младите вина, когато са изложени на кислород). Изсипах тухленочервеното вино в графин, като внимавах да спра, веднага щом видя парченца утайка, която изтича, след което излях виното от графина в две кристални чаши.

Подуших: черни череши, тютюн, трюфели и примамлива земност се смесиха в аромата. Това вино не беше далеч от своя връх, пиеше прекрасно. На небцето той имаше прекрасен баланс между зрели плодове, удивително хрупкава киселинност и фини, еластични танини.

Пихме. Ядохме. Спомнихме си. Обадихме се дори на майка ми, за да завършим кръга. Тя ми разказа (както прави всяка година на рождения ми ден) за отиването в болницата в топлия, късен летен ден през 1971 г. Този път обаче ми каза и нещо, което не знаех. След като ме достави, тя получи меню, за да поръча предварително храната си до края на болничния си престой. Но когато дойде време за последната й вечеря, преди да се прибере, менюто се върна при нея с голям X през храната, която тя поиска. Вместо това персоналът й донесе пържола и чаша шампанско.

Докато затварях, ми хрумна, че за следващия ми рожден ден намирането на � Dom P érignon може да е точно това.


Намиране на вино на определена възраст

Блогърът Тайлър Колман претърсваше търгове и проверяваше чиновници от винен магазин в търсене на страхотна бутилка от годината му на раждане, 1971. Ето неговите съвети как да купувате по-стари реколти.

В края на лятото на 1971 г. лозарските работници в Пиемонт се потрудиха да донесат реколтата. Приблизително по същото време в Чикаго майка ми се роди.

Някак си не мислех, че тези две неща ще бъдат свързани. През тази епоха родителите ми вероятно са били заети с смяната на пелени от плат, гледайки тази вечер гостуването на Джони Карсън или решавайки кои камбани да носят вината от Пиемонт не биха могли да бъдат по-далеч от съзнанието им.

И така изминаха няколко десетилетия. Тогава читател на моя уеб сайт, DrVino.com, изпрати необичаен въпрос за вината на рождената година. Новите родители често мислят да изпият малко вино от годината на раждане на новороденото и#x2014направих го сам##x2014, но този читател се чудеше дали съм пил вино от рождената си година на рождения си ден.

Странно, тази мисъл не ми беше минавала през ума. За рождени дни, годишнини и други поводи съпругата ми Мишел и аз избираме вина, които са сантиментални по други начини: вина от годината, в която сме били женени, от изби, които сме посетили, или някои от труднодостъпните вина, които успя да се измъкне. Но това бяха все млади вина, така че това беше ново търсене: намиране на зряло вино.

Първият проблем при тази задача е да се установи дали едно вино от дадена година на раждане е добро, вторият е да се определи дали все още пие чудесно. Удобно е, че има редица ресурси, които оценяват миналите реколти и един добър е Робърт М. Паркър младши и винтидж графика (erobertparker.com). Графиката на Паркър се връща едва през 1970 г., така че трябваше да се консултирам с приятел колекционер на вино, търговец на аукциони или класическа книга на Майкъл Бродбент Старо вино ако съм роден преди това. И докато класациите за реколта дават само обща оценка за една година, книги като Broadbent ’s също обикновено изчисляват продължителността на живота на отделните вина.

Оказва се, че 1971 е доста добра година на много места, особено в Германия и Пиемонт. В Бордо той беше доста силен, макар и не толкова силен, колкото през 1970 г., с почти толкова много произведени продукти. Проверка на още препратки, включително Parker ’s Бордо: Потребителско ръководство за света и най -добрите вина на#x2019s, Научих, че Бордо Ch ‒s Ch âteau Latour е отличен в � и вероятно все още ще пие добре. Но тъй като през 2005 г. Latour (пристигащ едва през 2008 г.), който достигна 800 долара за бутилка, се страхувах от сериозен шок от стикери.

За да намеря още имена, публикувах заявка на таблото за обяви на eRobertParker и скоро имах предложения за повече от дузина вина, сред които Domaine de la Roman ພ-Conti от Бургундия, Ch âteau Climens от Sauternes и Penfolds Grange от Австралия . И Северна Калифорния също имаше свои партизани: В края на краищата, хребет Монте Бело от 1971 г. се класира на пето място в известната дегустация в Париж през 1976 г. и беше най-доброто вино при реконструкция на дегустацията миналата година.

Въоръжен с този избор, се насочих към избора на вино. Отидох на Wine-searcher.com, сайт, който консолидира каталозите на магазините за вина в цялата страна, и намерих Domaine de la Roman ພ-Conti La T ฬhe от 1971 г. за 4 200 долара — края на тази идея. Winezap.com и Wineaccess.com също се оказаха безплодни. Зрелият немски ризлинг изведнъж изглежда много по -интригуващ. Развих идеята от Мишел.

& quot Какво ще кажете за � немски ризлинг? & quot попитах.

& quot; Защо пиете бяло, когато можете да пиете червено? & quot; тя отговори.

Най -накрая намерих малко � Latour на предстоящ търг. (От големите търгачи на вино, Christie ’s, Hart Davis Hart и Acker Merrall & amp Condit позволяват на хората да изтеглят каталози от своите уебсайтове, Sotheby ’s изисква регистрация.) Прогнозата беше около 300 долара за бутилка: не е лошо. Уловката беше, че Latour беше част от много шест бутилки и#твърде много остана, ако не ми хареса, и огромна сметка отпред.

Обадих се на Acker Merrall за съвет как да вкарам една бутилка. Казаха, че е трудно да се купи само една бутилка на търг, така че освен ако не искам да купя няколко бутилки от едно и също вино или смесена партида, съдържаща една бутилка от виното, което търсех, бих по -добре да прегледам тяхното Магазин на дребно в Ню Йорк. Това не беше изненадващо — най -добрите магазини за търговия на дребно често купуват по -стари колекции директно от собствениците си или изпращат представители на големите търгове.

В магазина специалист по рядко вино, на име Джейсън Хайд, отговори по телефона. Той каза, че нямал на склад бутилка Latour от 1971 г., но имал някакъв Джакомо Контерно Бароло от 1971 г. Чудех се на глас дали може да съм глупак, купувайки такова старо вино, като се има предвид, че правилното съхранение е от решаващо значение при закупуването на по -стари реколти. Точно както при изкуството или антиките, произходът е от решаващо значение за по -старите вина.

"Това Бароло е известно количество", отговори Хайд. Той обясни, че Acker Merrall току -що е придобил 10 случая от него от частна изба в Пиемонт. Виното е там от деня, в който е пуснато от винарната, добави той, отговаряйки на следващия ми въпрос, преди да успея да го задам.

„Това е наистина фантастично вино от 300 долара, което се пие като монфортино от 1500 долара от тази реколта“, каза той. & quotТова е отлично преживяване за зряло вино. & quot

Изведнъж най -скъпата бутилка вино, която някога бих купил, започна да изглежда като сделка. И тъй като Мишел също е родена през 1971 г., цената е двойно оправдана. Казах на Хайд I 𠆝 да се отбия в магазина онази вечер.

Единственото предупреждение, каза той, беше, че макар бутилката да има добра линия за пълнене, тя изглеждаше „като ад“. (Когато купувате по -стари бутилки, проверете нивото на виното в бутилката, за да видите дали също е изтекло, лепкави остатъци около основата на капсулата може да показва, че виното е изтичало след излагане на топлина в даден момент.) Но след 35 години в тъмна, влажна изба, добави Хайд, вие бихте искали бутилката да изглежда малко овехтяла. Веселото мислеше, че е добре, че не съм прекарал 35-те си години в 55-градусово мазе.

След като древната бутилка беше в мое притежание, трябваше да помисля как и защо да я сервирам. Реалните ни рождени дни не се виждаха и ние с Мишел не издържахме да чакаме, затова избрахме романтична вечеря у дома. И тъй като си спомних статия от писателя на храни Алън Ричман за злополучното сдвояване на едно приказно вино с още по -приказно ястие, което остави виното на второ място в паметта му, отидохме с просто.

Мишел събра няколко твърди сирена от Италия. Направих ризото с манатарки. Прибрахме сина си в леглото. Запалих свещ. И тогава отворих бутилката.

Реших да декантирам виното най -вече, за да го отделя от утайката, а не защото се нуждаеше от дишане (реколтата на тази стара рядко трябва да диша, те са склонни да избледняват малко по -бързо от по -младите вина, когато са изложени на кислород). Изсипах тухленочервеното вино в графин, като внимавах да спра, веднага щом видя парченца утайка, която изтича, след което излях виното от графина в две кристални чаши.

Подуших: черни череши, тютюн, трюфели и примамлива земност се смесиха в аромата. Това вино не беше далеч от своя връх, пиеше прекрасно. На небцето той имаше прекрасен баланс между зрели плодове, удивително хрупкава киселинност и фини, еластични танини.

Пихме. Ядохме. Спомнихме си. Обадихме се дори на майка ми, за да завършим кръга. Тя ми разказа (както прави всяка година на рождения ми ден) за отиването в болницата в топлия, късен летен ден през 1971 г. Този път обаче ми каза и нещо, което не знаех. След като ме достави, тя получи меню, за да поръча предварително храната си до края на болничния си престой. Но когато дойде време за последната й вечеря, преди да се прибере, менюто се върна при нея с голям X през храната, която тя поиска. Вместо това персоналът й донесе пържола и чаша шампанско.

Докато затварях, ми хрумна, че за следващия ми рожден ден намирането на � Dom P érignon може да е точно това.


Намиране на вино на определена възраст

Блогърът Тайлър Колман претърсваше търгове и проверяваше чиновници от винен магазин в търсене на страхотна бутилка от годината му на раждане, 1971. Ето неговите съвети как да купувате по-стари реколти.

В края на лятото на 1971 г. лозарските работници в Пиемонт се потрудиха да донесат реколтата. Приблизително по същото време в Чикаго майка ми се роди.

Някак си не мислех, че тези две неща ще бъдат свързани. През тази епоха родителите ми вероятно са били заети с смяната на пелени от плат, гледайки тази вечер гостуването на Джони Карсън или решавайки кои камбани да носят вината от Пиемонт не биха могли да бъдат по-далеч от съзнанието им.

И така изминаха няколко десетилетия. Тогава читател на моя уеб сайт, DrVino.com, изпрати необичаен въпрос за вината на рождената година. Новите родители често мислят да изпият малко вино от годината на раждане на новороденото и#x2014направих го сам##x2014, но този читател се чудеше дали съм пил вино от рождената си година на рождения си ден.

Странно, тази мисъл не ми беше минавала през ума. За рождени дни, годишнини и други поводи съпругата ми Мишел и аз избираме вина, които са сантиментални по други начини: вина от годината, в която сме били женени, от изби, които сме посетили, или някои от труднодостъпните вина, които успя да се измъкне. Но това бяха все млади вина, така че това беше ново търсене: намиране на зряло вино.

Първият проблем при тази задача е да се установи дали едно вино от дадена година на раждане е добро, вторият е да се определи дали все още пие чудесно. Удобно е, че има редица ресурси, които оценяват миналите реколти и един добър е Робърт М. Паркър младши и винтидж графика (erobertparker.com). Графиката на Паркър се връща едва през 1970 г., така че трябваше да се консултирам с приятел колекционер на вино, търговец на аукциони или класическа книга на Майкъл Бродбент Старо вино ако съм роден преди това. И докато класациите за реколта дават само обща оценка за една година, книги като Broadbent ’s също обикновено изчисляват продължителността на живота на отделните вина.

Оказва се, че 1971 е доста добра година на много места, особено в Германия и Пиемонт. В Бордо той беше доста силен, макар и не толкова силен, колкото през 1970 г., с почти толкова много произведени продукти. Проверка на още препратки, включително Parker ’s Бордо: Потребителско ръководство за света и най -добрите вина на#x2019s, Научих, че Бордо Ch ‒s Ch âteau Latour е отличен в � и вероятно все още ще пие добре. Но тъй като през 2005 г. Latour (пристигащ едва през 2008 г.), който достигна 800 долара за бутилка, се страхувах от сериозен шок от стикери.

За да намеря още имена, публикувах заявка на таблото за обяви на eRobertParker и скоро имах предложения за повече от дузина вина, сред които Domaine de la Roman ພ-Conti от Бургундия, Ch âteau Climens от Sauternes и Penfolds Grange от Австралия . И Северна Калифорния също имаше свои партизани: В края на краищата, хребет Монте Бело от 1971 г. се класира на пето място в известната дегустация в Париж през 1976 г. и беше най-доброто вино при реконструкция на дегустацията миналата година.

Въоръжен с този избор, се насочих към избора на вино. Отидох на Wine-searcher.com, сайт, който консолидира каталозите на магазините за вина в цялата страна, и намерих Domaine de la Roman ພ-Conti La T ฬhe от 1971 г. за 4 200 долара — края на тази идея. Winezap.com и Wineaccess.com също се оказаха безплодни. Зрелият немски ризлинг изведнъж изглежда много по -интригуващ. Развих идеята от Мишел.

& quot Какво ще кажете за � немски ризлинг? & quot попитах.

& quot; Защо пиете бяло, когато можете да пиете червено? & quot; тя отговори.

Най -накрая намерих малко � Latour на предстоящ търг. (От големите търгачи на вино, Christie ’s, Hart Davis Hart и Acker Merrall & amp Condit позволяват на хората да изтеглят каталози от своите уебсайтове, Sotheby ’s изисква регистрация.) Прогнозата беше около 300 долара за бутилка: не е лошо. Уловката беше, че Latour беше част от много шест бутилки и#твърде много остана, ако не ми хареса, и огромна сметка отпред.

Обадих се на Acker Merrall за съвет как да вкарам една бутилка. Казаха, че е трудно да се купи само една бутилка на търг, така че освен ако не искам да купя няколко бутилки от едно и също вино или смесена партида, съдържаща една бутилка от виното, което търсех, бих по -добре да прегледам тяхното Магазин на дребно в Ню Йорк. Това не беше изненадващо — най -добрите магазини за търговия на дребно често купуват по -стари колекции директно от собствениците си или изпращат представители на големите търгове.

В магазина специалист по рядко вино, на име Джейсън Хайд, отговори по телефона. Той каза, че нямал на склад бутилка Latour от 1971 г., но имал някакъв Джакомо Контерно Бароло от 1971 г. Чудех се на глас дали може да съм глупак, купувайки такова старо вино, като се има предвид, че правилното съхранение е от решаващо значение при закупуването на по -стари реколти. Точно както при изкуството или антиките, произходът е от решаващо значение за по -старите вина.

"Това Бароло е известно количество", отговори Хайд. Той обясни, че Acker Merrall току -що е придобил 10 случая от него от частна изба в Пиемонт. Виното е там от деня, в който е пуснато от винарната, добави той, отговаряйки на следващия ми въпрос, преди да успея да го задам.

„Това е наистина фантастично вино от 300 долара, което се пие като монфортино от 1500 долара от тази реколта“, каза той. & quotТова е отлично преживяване за зряло вино. & quot

Изведнъж най -скъпата бутилка вино, която някога бих купил, започна да изглежда като сделка. И тъй като Мишел също е родена през 1971 г., цената е двойно оправдана. Казах на Хайд I 𠆝 да се отбия в магазина онази вечер.

Единственото предупреждение, каза той, беше, че макар бутилката да има добра линия за пълнене, тя изглеждаше „като ад“. (Когато купувате по -стари бутилки, проверете нивото на виното в бутилката, за да видите дали също е изтекло, лепкави остатъци около основата на капсулата може да показва, че виното е изтичало след излагане на топлина в даден момент.) Но след 35 години в тъмна, влажна изба, добави Хайд, вие бихте искали бутилката да изглежда малко овехтяла. Веселото мислеше, че е добре, че не съм прекарал 35-те си години в 55-градусово мазе.

След като древната бутилка беше в мое притежание, трябваше да помисля как и защо да я сервирам. Реалните ни рождени дни не се виждаха и ние с Мишел не издържахме да чакаме, затова избрахме романтична вечеря у дома. И тъй като си спомних статия от писателя на храни Алън Ричман за злополучното сдвояване на едно приказно вино с още по -приказно ястие, което остави виното на второ място в паметта му, отидохме с просто.

Мишел събра няколко твърди сирена от Италия. Направих ризото с манатарки. Прибрахме сина си в леглото. Запалих свещ. И тогава отворих бутилката.

Реших да декантирам виното най -вече, за да го отделя от утайката, а не защото се нуждаеше от дишане (реколтата на тази стара рядко трябва да диша, те са склонни да избледняват малко по -бързо от по -младите вина, когато са изложени на кислород). Изсипах тухленочервеното вино в графин, като внимавах да спра, веднага щом видя парченца утайка, която изтича, след което излях виното от графина в две кристални чаши.

Подуших: черни череши, тютюн, трюфели и примамлива земност се смесиха в аромата. Това вино не беше далеч от своя връх, пиеше прекрасно. На небцето той имаше прекрасен баланс между зрели плодове, удивително хрупкава киселинност и фини, еластични танини.

Пихме. Ядохме. Спомнихме си. Обадихме се дори на майка ми, за да завършим кръга. Тя ми разказа (както прави всяка година на рождения ми ден) за отиването в болницата в топлия, късен летен ден през 1971 г. Този път обаче ми каза и нещо, което не знаех. След като ме достави, тя получи меню, за да поръча предварително храната си до края на болничния си престой. Но когато дойде време за последната й вечеря, преди да се прибере, менюто се върна при нея с голям X през храната, която тя поиска. Вместо това персоналът й донесе пържола и чаша шампанско.

Докато затварях, ми хрумна, че за следващия ми рожден ден намирането на � Dom P érignon може да е точно това.


Намиране на вино на определена възраст

Блогърът Тайлър Колман претърсваше търгове и проверяваше чиновници от винен магазин в търсене на страхотна бутилка от годината му на раждане, 1971. Ето неговите съвети как да купувате по-стари реколти.

В края на лятото на 1971 г. лозарските работници в Пиемонт се потрудиха да донесат реколтата. Приблизително по същото време в Чикаго майка ми се роди.

Някак си не мислех, че тези две неща ще бъдат свързани. През тази епоха родителите ми вероятно са били заети с смяната на пелени от плат, гледайки тази вечер гостуването на Джони Карсън или решавайки кои камбани да носят вината от Пиемонт не биха могли да бъдат по-далеч от съзнанието им.

И така изминаха няколко десетилетия. Тогава читател на моя уеб сайт, DrVino.com, изпрати необичаен въпрос за вината на рождената година. Новите родители често мислят да изпият малко вино от годината на раждане на новороденото и#x2014направих го сам##x2014, но този читател се чудеше дали съм пил вино от рождената си година на рождения си ден.

Странно, тази мисъл не ми беше минавала през ума. За рождени дни, годишнини и други поводи съпругата ми Мишел и аз избираме вина, които са сантиментални по други начини: вина от годината, в която сме били женени, от изби, които сме посетили, или някои от труднодостъпните вина, които успя да се измъкне. Но това бяха все млади вина, така че това беше ново търсене: намиране на зряло вино.

Първият проблем при тази задача е да се установи дали едно вино от дадена година на раждане е добро, вторият е да се определи дали все още пие чудесно. Удобно е, че има редица ресурси, които оценяват миналите реколти и един добър е Робърт М. Паркър младши и винтидж графика (erobertparker.com). Графиката на Паркър се връща едва през 1970 г., така че трябваше да се консултирам с приятел колекционер на вино, търговец на аукциони или класическа книга на Майкъл Бродбент Старо вино ако съм роден преди това. И докато класациите за реколта дават само обща оценка за една година, книги като Broadbent ’s също обикновено изчисляват продължителността на живота на отделните вина.

Оказва се, че 1971 е доста добра година на много места, особено в Германия и Пиемонт. В Бордо той беше доста силен, макар и не толкова силен, колкото през 1970 г., с почти толкова много произведени продукти. Проверка на още препратки, включително Parker ’s Бордо: Потребителско ръководство за света и най -добрите вина на#x2019s, Научих, че Бордо Ch ‒s Ch âteau Latour е отличен в � и вероятно все още ще пие добре. Но тъй като през 2005 г. Latour (пристигащ едва през 2008 г.), който достигна 800 долара за бутилка, се страхувах от сериозен шок от стикери.

За да намеря още имена, публикувах заявка на таблото за обяви на eRobertParker и скоро имах предложения за повече от дузина вина, сред които Domaine de la Roman ພ-Conti от Бургундия, Ch âteau Climens от Sauternes и Penfolds Grange от Австралия . И Северна Калифорния също имаше свои партизани: В края на краищата, хребет Монте Бело от 1971 г. се класира на пето място в известната дегустация в Париж през 1976 г. и беше най-доброто вино при реконструкция на дегустацията миналата година.

Въоръжен с този избор, се насочих към избора на вино. Отидох на Wine-searcher.com, сайт, който консолидира каталозите на магазините за вина в цялата страна, и намерих Domaine de la Roman ພ-Conti La T ฬhe от 1971 г. за 4 200 долара — края на тази идея. Winezap.com и Wineaccess.com също се оказаха безплодни. Зрелият немски ризлинг изведнъж изглежда много по -интригуващ. Развих идеята от Мишел.

& quot Какво ще кажете за � немски ризлинг? & quot попитах.

& quot; Защо пиете бяло, когато можете да пиете червено? & quot; тя отговори.

Най -накрая намерих малко � Latour на предстоящ търг. (От големите търгачи на вино, Christie ’s, Hart Davis Hart и Acker Merrall & amp Condit позволяват на хората да изтеглят каталози от своите уебсайтове, Sotheby ’s изисква регистрация.) Прогнозата беше около 300 долара за бутилка: не е лошо. Уловката беше, че Latour беше част от много шест бутилки и#твърде много остана, ако не ми хареса, и огромна сметка отпред.

Обадих се на Acker Merrall за съвет как да вкарам една бутилка. Казаха, че е трудно да се купи само една бутилка на търг, така че освен ако не искам да купя няколко бутилки от едно и също вино или смесена партида, съдържаща една бутилка от виното, което търсех, бих по -добре да прегледам тяхното Магазин на дребно в Ню Йорк. Това не беше изненадващо — най -добрите магазини за търговия на дребно често купуват по -стари колекции директно от собствениците си или изпращат представители на големите търгове.

В магазина специалист по рядко вино, на име Джейсън Хайд, отговори по телефона. Той каза, че нямал на склад бутилка Latour от 1971 г., но имал някакъв Джакомо Контерно Бароло от 1971 г. Чудех се на глас дали може да съм глупак, купувайки такова старо вино, като се има предвид, че правилното съхранение е от решаващо значение при закупуването на по -стари реколти. Точно както при изкуството или антиките, произходът е от решаващо значение за по -старите вина.

"Това Бароло е известно количество", отговори Хайд. Той обясни, че Acker Merrall току -що е придобил 10 случая от него от частна изба в Пиемонт. Виното е там от деня, в който е пуснато от винарната, добави той, отговаряйки на следващия ми въпрос, преди да успея да го задам.

„Това е наистина фантастично вино от 300 долара, което се пие като монфортино от 1500 долара от тази реколта“, каза той. & quotТова е отлично преживяване за зряло вино. & quot

Изведнъж най -скъпата бутилка вино, която някога бих купил, започна да изглежда като сделка. И тъй като Мишел също е родена през 1971 г., цената е двойно оправдана. Казах на Хайд I 𠆝 да се отбия в магазина онази вечер.

Единственото предупреждение, каза той, беше, че макар бутилката да има добра линия за пълнене, тя изглеждаше „като ад“. (Когато купувате по -стари бутилки, проверете нивото на виното в бутилката, за да видите дали също е изтекло, лепкави остатъци около основата на капсулата може да показва, че виното е изтичало след излагане на топлина в даден момент.) Но след 35 години в тъмна, влажна изба, добави Хайд, вие бихте искали бутилката да изглежда малко овехтяла. Веселото мислеше, че е добре, че не съм прекарал 35-те си години в 55-градусово мазе.

След като древната бутилка беше в мое притежание, трябваше да помисля как и защо да я сервирам. Реалните ни рождени дни не се виждаха и ние с Мишел не издържахме да чакаме, затова избрахме романтична вечеря у дома. И тъй като си спомних статия от писателя на храни Алън Ричман за злополучното сдвояване на едно приказно вино с още по -приказно ястие, което остави виното на второ място в паметта му, отидохме с просто.

Мишел събра няколко твърди сирена от Италия. Направих ризото с манатарки. Прибрахме сина си в леглото. Запалих свещ. И тогава отворих бутилката.

Реших да декантирам виното най -вече, за да го отделя от утайката, а не защото се нуждаеше от дишане (реколтата на тази стара рядко трябва да диша, те са склонни да избледняват малко по -бързо от по -младите вина, когато са изложени на кислород). Изсипах тухленочервеното вино в графин, като внимавах да спра, веднага щом видя парченца утайка, която изтича, след което излях виното от графина в две кристални чаши.

Подуших: черни череши, тютюн, трюфели и примамлива земност се смесиха в аромата. Това вино не беше далеч от своя връх, пиеше прекрасно. На небцето той имаше прекрасен баланс между зрели плодове, удивително хрупкава киселинност и фини, еластични танини.

Пихме. Ядохме. Спомнихме си. Обадихме се дори на майка ми, за да завършим кръга. Тя ми разказа (както прави всяка година на рождения ми ден) за отиването в болницата в топлия, късен летен ден през 1971 г. Този път обаче ми каза и нещо, което не знаех. След като ме достави, тя получи меню, за да поръча предварително храната си до края на болничния си престой. Но когато дойде време за последната й вечеря, преди да се прибере, менюто се върна при нея с голям X през храната, която тя поиска. Вместо това персоналът й донесе пържола и чаша шампанско.

Докато затварях, ми хрумна, че за следващия ми рожден ден намирането на � Dom P érignon може да е точно това.


Намиране на вино на определена възраст

Блогърът Тайлър Колман претърсваше търгове и проверяваше чиновници от винен магазин в търсене на страхотна бутилка от годината му на раждане, 1971. Ето неговите съвети как да купувате по-стари реколти.

В края на лятото на 1971 г. лозарските работници в Пиемонт се потрудиха да донесат реколтата. Приблизително по същото време в Чикаго майка ми се роди.

Някак си не мислех, че тези две неща ще бъдат свързани. През тази епоха родителите ми вероятно са били заети с смяната на пелени от плат, гледайки тази вечер гостуването на Джони Карсън или решавайки кои камбани да носят вината от Пиемонт не биха могли да бъдат по-далеч от съзнанието им.

И така изминаха няколко десетилетия. Тогава читател на моя уеб сайт, DrVino.com, изпрати необичаен въпрос за вината на рождената година. Новите родители често мислят да изпият малко вино от годината на раждане на новороденото и#x2014направих го сам##x2014, но този читател се чудеше дали съм пил вино от рождената си година на рождения си ден.

Странно, тази мисъл не ми беше минавала през ума. За рождени дни, годишнини и други поводи съпругата ми Мишел и аз избираме вина, които са сантиментални по други начини: вина от годината, в която сме били женени, от изби, които сме посетили, или някои от труднодостъпните вина, които успя да се измъкне. Но това бяха все млади вина, така че това беше ново търсене: намиране на зряло вино.

Първият проблем при тази задача е да се установи дали едно вино от дадена година на раждане е добро, вторият е да се определи дали все още пие чудесно. Удобно е, че има редица ресурси, които оценяват миналите реколти и един добър е Робърт М. Паркър младши и винтидж графика (erobertparker.com). Графиката на Паркър се връща едва през 1970 г., така че трябваше да се консултирам с приятел колекционер на вино, търговец на аукциони или класическа книга на Майкъл Бродбент Старо вино ако съм роден преди това. И докато класациите за реколта дават само обща оценка за една година, книги като Broadbent ’s също обикновено изчисляват продължителността на живота на отделните вина.

Оказва се, че 1971 е доста добра година на много места, особено в Германия и Пиемонт. В Бордо той беше доста силен, макар и не толкова силен, колкото през 1970 г., с почти толкова много произведени продукти. Проверка на още препратки, включително Parker ’s Бордо: Потребителско ръководство за света и най -добрите вина на#x2019s, Научих, че Бордо Ch ‒s Ch âteau Latour е отличен в � и вероятно все още ще пие добре. Но тъй като през 2005 г. Latour (пристигащ едва през 2008 г.), който достигна 800 долара за бутилка, се страхувах от сериозен шок от стикери.

За да намеря още имена, публикувах заявка на таблото за обяви на eRobertParker и скоро имах предложения за повече от дузина вина, сред които Domaine de la Roman ພ-Conti от Бургундия, Ch âteau Climens от Sauternes и Penfolds Grange от Австралия . И Северна Калифорния също имаше свои партизани: В края на краищата, хребет Монте Бело от 1971 г. се класира на пето място в известната дегустация в Париж през 1976 г. и беше най-доброто вино при реконструкция на дегустацията миналата година.

Въоръжен с този избор, се насочих към избора на вино. Отидох на Wine-searcher.com, сайт, който консолидира каталозите на магазините за вина в цялата страна, и намерих Domaine de la Roman ພ-Conti La T ฬhe от 1971 г. за 4 200 долара — края на тази идея. Winezap.com и Wineaccess.com също се оказаха безплодни. Зрелият немски ризлинг изведнъж изглежда много по -интригуващ. Развих идеята от Мишел.

& quot Какво ще кажете за � немски ризлинг? & quot попитах.

& quot; Защо пиете бяло, когато можете да пиете червено? & quot; тя отговори.

Най -накрая намерих малко � Latour на предстоящ търг. (От големите търгачи на вино, Christie ’s, Hart Davis Hart и Acker Merrall & amp Condit позволяват на хората да изтеглят каталози от своите уебсайтове, Sotheby ’s изисква регистрация.) Прогнозата беше около 300 долара за бутилка: не е лошо. Уловката беше, че Latour беше част от много шест бутилки и#твърде много остана, ако не ми хареса, и огромна сметка отпред.

Обадих се на Acker Merrall за съвет как да вкарам една бутилка. Казаха, че е трудно да се купи само една бутилка на търг, така че освен ако не искам да купя няколко бутилки от едно и също вино или смесена партида, съдържаща една бутилка от виното, което търсех, бих по -добре да прегледам тяхното Магазин на дребно в Ню Йорк. Това не беше изненадващо — най -добрите магазини за търговия на дребно често купуват по -стари колекции директно от собствениците си или изпращат представители на големите търгове.

В магазина специалист по рядко вино, на име Джейсън Хайд, отговори по телефона. Той каза, че нямал на склад бутилка Latour от 1971 г., но имал някакъв Джакомо Контерно Бароло от 1971 г. Чудех се на глас дали може да съм глупак, купувайки такова старо вино, като се има предвид, че правилното съхранение е от решаващо значение при закупуването на по -стари реколти. Точно както при изкуството или антиките, произходът е от решаващо значение за по -старите вина.

"Това Бароло е известно количество", отговори Хайд. Той обясни, че Acker Merrall току -що е придобил 10 случая от него от частна изба в Пиемонт. Виното е там от деня, в който е пуснато от винарната, добави той, отговаряйки на следващия ми въпрос, преди да успея да го задам.

„Това е наистина фантастично вино от 300 долара, което се пие като монфортино от 1500 долара от тази реколта“, каза той. & quotТова е отлично преживяване за зряло вино. & quot

Изведнъж най -скъпата бутилка вино, която някога бих купил, започна да изглежда като сделка. И тъй като Мишел също е родена през 1971 г., цената е двойно оправдана. Казах на Хайд I 𠆝 да се отбия в магазина онази вечер.

Единственото предупреждение, каза той, беше, че макар бутилката да има добра линия за пълнене, тя изглеждаше „като ад“. (Когато купувате по -стари бутилки, проверете нивото на виното в бутилката, за да видите дали също е изтекло, лепкави остатъци около основата на капсулата може да показва, че виното е изтичало след излагане на топлина в даден момент.) Но след 35 години в тъмна, влажна изба, добави Хайд, вие бихте искали бутилката да изглежда малко овехтяла. Веселото мислеше, че е добре, че не съм прекарал 35-те си години в 55-градусово мазе.

След като древната бутилка беше в мое притежание, трябваше да помисля как и защо да я сервирам. Реалните ни рождени дни не се виждаха и ние с Мишел не издържахме да чакаме, затова избрахме романтична вечеря у дома. И тъй като си спомних статия от писателя на храни Алън Ричман за злополучното сдвояване на едно приказно вино с още по -приказно ястие, което остави виното на второ място в паметта му, отидохме с просто.

Мишел събра няколко твърди сирена от Италия. Направих ризото с манатарки. Прибрахме сина си в леглото. Запалих свещ. И тогава отворих бутилката.

Реших да декантирам виното най -вече, за да го отделя от утайката, а не защото се нуждаеше от дишане (реколтата на тази стара рядко трябва да диша, те са склонни да избледняват малко по -бързо от по -младите вина, когато са изложени на кислород). Изсипах тухленочервеното вино в графин, като внимавах да спра, веднага щом видя парченца утайка, която изтича, след което излях виното от графина в две кристални чаши.

Подуших: черни череши, тютюн, трюфели и примамлива земност се смесиха в аромата. Това вино не беше далеч от своя връх, пиеше прекрасно. На небцето той имаше прекрасен баланс между зрели плодове, удивително хрупкава киселинност и фини, еластични танини.

Пихме. Ядохме. Спомнихме си. Обадихме се дори на майка ми, за да завършим кръга. Тя ми разказа (както прави всяка година на рождения ми ден) за отиването в болницата в топлия, късен летен ден през 1971 г. Този път обаче ми каза и нещо, което не знаех. След като ме достави, тя получи меню, за да поръча предварително храната си до края на болничния си престой. Но когато дойде време за последната й вечеря, преди да се прибере, менюто се върна при нея с голям X през храната, която тя поиска. Вместо това персоналът й донесе пържола и чаша шампанско.

Докато затварях, ми хрумна, че за следващия ми рожден ден намирането на � Dom P érignon може да е точно това.


Намиране на вино на определена възраст

Блогърът Тайлър Колман претърсваше търгове и проверяваше чиновници от винен магазин в търсене на страхотна бутилка от годината му на раждане, 1971. Ето неговите съвети как да купувате по-стари реколти.

В края на лятото на 1971 г. лозарските работници в Пиемонт се потрудиха да донесат реколтата. Приблизително по същото време в Чикаго майка ми се роди.

Някак си не мислех, че тези две неща ще бъдат свързани. През тази епоха родителите ми вероятно са били заети с смяната на пелени от плат, гледайки тази вечер гостуването на Джони Карсън или решавайки кои камбани да носят вината от Пиемонт не биха могли да бъдат по-далеч от съзнанието им.

И така изминаха няколко десетилетия. Тогава читател на моя уеб сайт, DrVino.com, изпрати необичаен въпрос за вината на рождената година. Новите родители често мислят да изпият малко вино от годината на раждане на новороденото и#x2014направих го сам##x2014, но този читател се чудеше дали съм пил вино от рождената си година на рождения си ден.

Странно, тази мисъл не ми беше минавала през ума. За рождени дни, годишнини и други поводи съпругата ми Мишел и аз избираме вина, които са сантиментални по други начини: вина от годината, в която сме били женени, от изби, които сме посетили, или някои от труднодостъпните вина, които успя да се измъкне. Но това бяха все млади вина, така че това беше ново търсене: намиране на зряло вино.

Първият проблем при тази задача е да се установи дали едно вино от дадена година на раждане е добро, вторият е да се определи дали все още пие чудесно. Удобно е, че има редица ресурси, които оценяват миналите реколти и един добър е Робърт М. Паркър младши и винтидж графика (erobertparker.com). Графиката на Паркър се връща едва през 1970 г., така че трябваше да се консултирам с приятел колекционер на вино, търговец на аукциони или класическа книга на Майкъл Бродбент Старо вино ако съм роден преди това. И докато класациите за реколта дават само обща оценка за една година, книги като Broadbent ’s също обикновено изчисляват продължителността на живота на отделните вина.

Оказва се, че 1971 е доста добра година на много места, особено в Германия и Пиемонт. В Бордо той беше доста силен, макар и не толкова силен, колкото през 1970 г., с почти толкова много произведени продукти. Проверка на още препратки, включително Parker ’s Бордо: Потребителско ръководство за света и най -добрите вина на#x2019s, Научих, че Бордо Ch ‒s Ch âteau Latour е отличен в � и вероятно все още ще пие добре. Но тъй като през 2005 г. Latour (пристигащ едва през 2008 г.), който достигна 800 долара за бутилка, се страхувах от сериозен шок от стикери.

За да намеря още имена, публикувах заявка на таблото за обяви на eRobertParker и скоро имах предложения за повече от дузина вина, сред които Domaine de la Roman ພ-Conti от Бургундия, Ch âteau Climens от Sauternes и Penfolds Grange от Австралия . И Северна Калифорния също имаше свои партизани: В края на краищата, хребет Монте Бело от 1971 г. се класира на пето място в известната дегустация в Париж през 1976 г. и беше най-доброто вино при реконструкция на дегустацията миналата година.

Въоръжен с този избор, се насочих към избора на вино. Отидох на Wine-searcher.com, сайт, който консолидира каталозите на магазините за вина в цялата страна, и намерих Domaine de la Roman ພ-Conti La T ฬhe от 1971 г. за 4 200 долара — края на тази идея. Winezap.com и Wineaccess.com също се оказаха безплодни. Зрелият немски ризлинг изведнъж изглежда много по -интригуващ. Развих идеята от Мишел.

& quot Какво ще кажете за � немски ризлинг? & quot попитах.

& quot; Защо пиете бяло, когато можете да пиете червено? & quot; тя отговори.

Най -накрая намерих малко � Latour на предстоящ търг. (От големите търгачи на вино, Christie ’s, Hart Davis Hart и Acker Merrall & amp Condit позволяват на хората да изтеглят каталози от своите уебсайтове, Sotheby ’s изисква регистрация.) Прогнозата беше около 300 долара за бутилка: не е лошо. Уловката беше, че Latour беше част от много шест бутилки и#твърде много остана, ако не ми хареса, и огромна сметка отпред.

Обадих се на Acker Merrall за съвет как да вкарам една бутилка. Казаха, че е трудно да се купи само една бутилка на търг, така че освен ако не искам да купя няколко бутилки от едно и също вино или смесена партида, съдържаща една бутилка от виното, което търсех, бих по -добре да прегледам тяхното Магазин на дребно в Ню Йорк. Това не беше изненадващо — най -добрите магазини за търговия на дребно често купуват по -стари колекции директно от собствениците си или изпращат представители на големите търгове.

В магазина специалист по рядко вино, на име Джейсън Хайд, отговори по телефона. Той каза, че нямал на склад бутилка Latour от 1971 г., но имал някакъв Джакомо Контерно Бароло от 1971 г. Чудех се на глас дали може да съм глупак, купувайки такова старо вино, като се има предвид, че правилното съхранение е от решаващо значение при закупуването на по -стари реколти. Точно както при изкуството или антиките, произходът е от решаващо значение за по -старите вина.

"Това Бароло е известно количество", отговори Хайд. Той обясни, че Acker Merrall току -що е придобил 10 случая от него от частна изба в Пиемонт. Виното е там от деня, в който е пуснато от винарната, добави той, отговаряйки на следващия ми въпрос, преди да успея да го задам.

„Това е наистина фантастично вино от 300 долара, което се пие като монфортино от 1500 долара от тази реколта“, каза той. & quotТова е отлично преживяване за зряло вино. & quot

Изведнъж най -скъпата бутилка вино, която някога бих купил, започна да изглежда като сделка. И тъй като Мишел също е родена през 1971 г., цената е двойно оправдана. Казах на Хайд I 𠆝 да се отбия в магазина онази вечер.

Единственото предупреждение, каза той, беше, че макар бутилката да има добра линия за пълнене, тя изглеждаше „като ад“. (Когато купувате по -стари бутилки, проверете нивото на виното в бутилката, за да видите дали също е изтекло, лепкави остатъци около основата на капсулата може да показва, че виното е изтичало след излагане на топлина в даден момент.) Но след 35 години в тъмна, влажна изба, добави Хайд, вие бихте искали бутилката да изглежда малко овехтяла. Веселото мислеше, че е добре, че не съм прекарал 35-те си години в 55-градусово мазе.

След като древната бутилка беше в мое притежание, трябваше да помисля как и защо да я сервирам. Реалните ни рождени дни не се виждаха и ние с Мишел не издържахме да чакаме, затова избрахме романтична вечеря у дома. И тъй като си спомних статия от писателя на храни Алън Ричман за злополучното сдвояване на едно приказно вино с още по -приказно ястие, което остави виното на второ място в паметта му, отидохме с просто.

Мишел събра няколко твърди сирена от Италия. Направих ризото с манатарки. Прибрахме сина си в леглото. Запалих свещ. И тогава отворих бутилката.

Реших да декантирам виното най -вече, за да го отделя от утайката, а не защото се нуждаеше от дишане (реколтата на тази стара рядко трябва да диша, те са склонни да избледняват малко по -бързо от по -младите вина, когато са изложени на кислород). Изсипах тухленочервеното вино в графин, като внимавах да спра, веднага щом видя парченца утайка, която изтича, след което излях виното от графина в две кристални чаши.

Подуших: черни череши, тютюн, трюфели и примамлива земност се смесиха в аромата. Това вино не беше далеч от своя връх, пиеше прекрасно. На небцето той имаше прекрасен баланс между зрели плодове, удивително хрупкава киселинност и фини, еластични танини.

Пихме. Ядохме. Спомнихме си. Обадихме се дори на майка ми, за да завършим кръга. Тя ми разказа (както прави всяка година на рождения ми ден) за отиването в болницата в топлия, късен летен ден през 1971 г. Този път обаче ми каза и нещо, което не знаех. След като ме достави, тя получи меню, за да поръча предварително храната си до края на болничния си престой. Но когато дойде време за последната й вечеря, преди да се прибере, менюто се върна при нея с голям X през храната, която тя поиска. Вместо това персоналът й донесе пържола и чаша шампанско.

Докато затварях, ми хрумна, че за следващия ми рожден ден намирането на � Dom P érignon може да е точно това.


Намиране на вино на определена възраст

Блогърът Тайлър Колман претърсваше търгове и проверяваше чиновници от винен магазин в търсене на страхотна бутилка от годината му на раждане, 1971. Ето неговите съвети как да купувате по-стари реколти.

В края на лятото на 1971 г. лозарските работници в Пиемонт се потрудиха да донесат реколтата. Приблизително по същото време в Чикаго майка ми се роди.

Някак си не мислех, че тези две неща ще бъдат свързани. През тази епоха родителите ми вероятно са били заети с смяната на пелени от плат, гледайки тази вечер гостуването на Джони Карсън или решавайки кои камбани да носят вината от Пиемонт не биха могли да бъдат по-далеч от съзнанието им.

И така изминаха няколко десетилетия. Тогава читател на моя уеб сайт, DrVino.com, изпрати необичаен въпрос за вината на рождената година. Новите родители често мислят да изпият малко вино от годината на раждане на новороденото и#x2014направих го сам##x2014, но този читател се чудеше дали съм пил вино от рождената си година на рождения си ден.

Странно, тази мисъл не ми беше минавала през ума. За рождени дни, годишнини и други поводи съпругата ми Мишел и аз избираме вина, които са сантиментални по други начини: вина от годината, в която сме били женени, от изби, които сме посетили, или някои от труднодостъпните вина, които успя да се измъкне. Но това бяха все млади вина, така че това беше ново търсене: намиране на зряло вино.

Първият проблем при тази задача е да се установи дали едно вино от дадена година на раждане е добро, вторият е да се определи дали все още пие чудесно. Удобно е, че има редица ресурси, които оценяват миналите реколти и един добър е Робърт М. Паркър младши и винтидж графика (erobertparker.com). Графиката на Паркър се връща едва през 1970 г., така че трябваше да се консултирам с приятел колекционер на вино, търговец на аукциони или класическа книга на Майкъл Бродбент Старо вино ако съм роден преди това. И докато класациите за реколта дават само обща оценка за една година, книги като Broadbent ’s също обикновено изчисляват продължителността на живота на отделните вина.

Оказва се, че 1971 е доста добра година на много места, особено в Германия и Пиемонт. В Бордо той беше доста силен, макар и не толкова силен, колкото през 1970 г., с почти толкова много произведени продукти. Проверка на още препратки, включително Parker ’s Бордо: Потребителско ръководство за света и най -добрите вина на#x2019s, Научих, че Бордо Ch ‒s Ch âteau Latour е отличен в � и вероятно все още ще пие добре. Но тъй като през 2005 г. Latour (пристигащ едва през 2008 г.), който достигна 800 долара за бутилка, се страхувах от сериозен шок от стикери.

За да намеря още имена, публикувах заявка на таблото за обяви на eRobertParker и скоро имах предложения за повече от дузина вина, сред които Domaine de la Roman ພ-Conti от Бургундия, Ch âteau Climens от Sauternes и Penfolds Grange от Австралия . И Северна Калифорния също имаше свои партизани: В края на краищата, хребет Монте Бело от 1971 г. се класира на пето място в известната дегустация в Париж през 1976 г. и беше най-доброто вино при реконструкция на дегустацията миналата година.

Въоръжен с този избор, се насочих към избора на вино. Отидох на Wine-searcher.com, сайт, който консолидира каталозите на магазините за вина в цялата страна, и намерих Domaine de la Roman ພ-Conti La T ฬhe от 1971 г. за 4 200 долара — края на тази идея. Winezap.com и Wineaccess.com също се оказаха безплодни. Зрелият немски ризлинг изведнъж изглежда много по -интригуващ. Развих идеята от Мишел.

& quot Какво ще кажете за � немски ризлинг? & quot попитах.

& quot; Защо пиете бяло, когато можете да пиете червено? & quot; тя отговори.

Най -накрая намерих малко � Latour на предстоящ търг. (От големите търгачи на вино, Christie ’s, Hart Davis Hart и Acker Merrall & amp Condit позволяват на хората да изтеглят каталози от своите уебсайтове, Sotheby ’s изисква регистрация.) Прогнозата беше около 300 долара за бутилка: не е лошо. Уловката беше, че Latour беше част от много шест бутилки и#твърде много остана, ако не ми хареса, и огромна сметка отпред.

Обадих се на Acker Merrall за съвет как да вкарам една бутилка. Казаха, че е трудно да се купи само една бутилка на търг, така че освен ако не искам да купя няколко бутилки от едно и също вино или смесена партида, съдържаща една бутилка от виното, което търсех, бих по -добре да прегледам тяхното Магазин на дребно в Ню Йорк. Това не беше изненадващо — най -добрите магазини за търговия на дребно често купуват по -стари колекции директно от собствениците си или изпращат представители на големите търгове.

В магазина специалист по рядко вино, на име Джейсън Хайд, отговори по телефона. Той каза, че нямал на склад бутилка Latour от 1971 г., но имал някакъв Джакомо Контерно Бароло от 1971 г. Чудех се на глас дали може да съм глупак, купувайки такова старо вино, като се има предвид, че правилното съхранение е от решаващо значение при закупуването на по -стари реколти. Точно както при изкуството или антиките, произходът е от решаващо значение за по -старите вина.

"Това Бароло е известно количество", отговори Хайд. Той обясни, че Acker Merrall току -що е придобил 10 случая от него от частна изба в Пиемонт. Виното е там от деня, в който е пуснато от винарната, добави той, отговаряйки на следващия ми въпрос, преди да успея да го задам.

„Това е наистина фантастично вино от 300 долара, което се пие като монфортино от 1500 долара от тази реколта“, каза той. & quotТова е отлично преживяване за зряло вино. & quot

Изведнъж най -скъпата бутилка вино, която някога бих купил, започна да изглежда като сделка. И тъй като Мишел също е родена през 1971 г., цената е двойно оправдана. Казах на Хайд I 𠆝 да се отбия в магазина онази вечер.

Единственото предупреждение, каза той, беше, че макар бутилката да има добра линия за пълнене, тя изглеждаше „като ад“. (Когато купувате по -стари бутилки, проверете нивото на виното в бутилката, за да видите дали също е изтекло, лепкави остатъци около основата на капсулата може да показва, че виното е изтичало след излагане на топлина в даден момент.) Но след 35 години в тъмна, влажна изба, добави Хайд, вие бихте искали бутилката да изглежда малко овехтяла. Веселото мислеше, че е добре, че не съм прекарал 35-те си години в 55-градусово мазе.

След като древната бутилка беше в мое притежание, трябваше да помисля как и защо да я сервирам. Реалните ни рождени дни не се виждаха и ние с Мишел не издържахме да чакаме, затова избрахме романтична вечеря у дома. И тъй като си спомних статия от писателя на храни Алън Ричман за злополучното сдвояване на едно приказно вино с още по -приказно ястие, което остави виното на второ място в паметта му, отидохме с просто.

Мишел събра няколко твърди сирена от Италия. Направих ризото с манатарки. Прибрахме сина си в леглото. Запалих свещ. И тогава отворих бутилката.

Реших да декантирам виното най -вече, за да го отделя от утайката, а не защото се нуждаеше от дишане (реколтата на тази стара рядко трябва да диша, те са склонни да избледняват малко по -бързо от по -младите вина, когато са изложени на кислород). Изсипах тухленочервеното вино в графин, като внимавах да спра, веднага щом видя парченца утайка, която изтича, след което излях виното от графина в две кристални чаши.

Подуших: черни череши, тютюн, трюфели и примамлива земност се смесиха в аромата. Това вино не беше далеч от своя връх, пиеше прекрасно. На небцето той имаше прекрасен баланс между зрели плодове, удивително хрупкава киселинност и фини, еластични танини.

Пихме. Ядохме. Спомнихме си. Обадихме се дори на майка ми, за да завършим кръга. Тя ми разказа (както прави всяка година на рождения ми ден) за отиването в болницата в топлия, късен летен ден през 1971 г. Този път обаче ми каза и нещо, което не знаех. След като ме достави, тя получи меню, за да поръча предварително храната си до края на болничния си престой. Но когато дойде време за последната й вечеря, преди да се прибере, менюто се върна при нея с голям X през храната, която тя поиска. Вместо това персоналът й донесе пържола и чаша шампанско.

Докато затварях, ми хрумна, че за следващия ми рожден ден намирането на � Dom P érignon може да е точно това.


Намиране на вино на определена възраст

Блогърът Тайлър Колман претърсваше търгове и проверяваше чиновници от винен магазин в търсене на страхотна бутилка от годината му на раждане, 1971. Ето неговите съвети как да купувате по-стари реколти.

В края на лятото на 1971 г. лозарските работници в Пиемонт се потрудиха да донесат реколтата. Приблизително по същото време в Чикаго майка ми се роди.

Някак си не мислех, че тези две неща ще бъдат свързани. През тази епоха родителите ми вероятно са били заети с смяната на пелени от плат, гледайки тази вечер гостуването на Джони Карсън или решавайки кои камбани да носят вината от Пиемонт не биха могли да бъдат по-далеч от съзнанието им.

И така изминаха няколко десетилетия. Тогава читател на моя уеб сайт, DrVino.com, изпрати необичаен въпрос за вината на рождената година. Новите родители често мислят да изпият малко вино от годината на раждане на новороденото и#x2014направих го сам##x2014, но този читател се чудеше дали съм пил вино от рождената си година на рождения си ден.

Странно, тази мисъл не ми беше минавала през ума. За рождени дни, годишнини и други поводи съпругата ми Мишел и аз избираме вина, които са сантиментални по други начини: вина от годината, в която сме били женени, от изби, които сме посетили, или някои от труднодостъпните вина, които успя да се измъкне. Но това бяха все млади вина, така че това беше ново търсене: намиране на зряло вино.

Първият проблем при тази задача е да се установи дали едно вино от дадена година на раждане е добро, вторият е да се определи дали все още пие чудесно. Удобно е, че има редица ресурси, които оценяват миналите реколти и един добър е Робърт М. Паркър младши и винтидж графика (erobertparker.com). Графиката на Паркър се връща едва през 1970 г., така че трябваше да се консултирам с приятел колекционер на вино, търговец на аукциони или класическа книга на Майкъл Бродбент Старо вино ако съм роден преди това. И докато класациите за реколта дават само обща оценка за една година, книги като Broadbent ’s също обикновено изчисляват продължителността на живота на отделните вина.

Оказва се, че 1971 е доста добра година на много места, особено в Германия и Пиемонт. В Бордо той беше доста силен, макар и не толкова силен, колкото през 1970 г., с почти толкова много произведени продукти. Проверка на още препратки, включително Parker ’s Бордо: Потребителско ръководство за света и най -добрите вина на#x2019s, Научих, че Бордо Ch ‒s Ch âteau Latour е отличен в � и вероятно все още ще пие добре. Но тъй като през 2005 г. Latour (пристигащ едва през 2008 г.), който достигна 800 долара за бутилка, се страхувах от сериозен шок от стикери.

За да намеря още имена, публикувах заявка на таблото за обяви на eRobertParker и скоро имах предложения за повече от дузина вина, сред които Domaine de la Roman ພ-Conti от Бургундия, Ch âteau Climens от Sauternes и Penfolds Grange от Австралия . И Северна Калифорния също имаше свои партизани: В края на краищата, хребет Монте Бело от 1971 г. се класира на пето място в известната дегустация в Париж през 1976 г. и беше най-доброто вино при реконструкция на дегустацията миналата година.

Въоръжен с този избор, се насочих към избора на вино. Отидох на Wine-searcher.com, сайт, който консолидира каталозите на магазините за вина в цялата страна, и намерих Domaine de la Roman ພ-Conti La T ฬhe от 1971 г. за 4 200 долара — края на тази идея. Winezap.com и Wineaccess.com също се оказаха безплодни. Зрелият немски ризлинг изведнъж изглежда много по -интригуващ. Развих идеята от Мишел.

& quot Какво ще кажете за � немски ризлинг? & quot попитах.

& quot; Защо пиете бяло, когато можете да пиете червено? & quot; тя отговори.

Най -накрая намерих малко � Latour на предстоящ търг. (От големите търгачи на вино, Christie ’s, Hart Davis Hart и Acker Merrall & amp Condit позволяват на хората да изтеглят каталози от своите уебсайтове, Sotheby ’s изисква регистрация.) Прогнозата беше около 300 долара за бутилка: не е лошо. Уловката беше, че Latour беше част от много шест бутилки и#твърде много остана, ако не ми хареса, и огромна сметка отпред.

Обадих се на Acker Merrall за съвет как да вкарам една бутилка. Казаха, че е трудно да се купи само една бутилка на търг, така че освен ако не искам да купя няколко бутилки от едно и също вино или смесена партида, съдържаща една бутилка от виното, което търсех, бих по -добре да прегледам тяхното Магазин на дребно в Ню Йорк. Това не беше изненадващо — най -добрите магазини за търговия на дребно често купуват по -стари колекции директно от собствениците си или изпращат представители на големите търгове.

В магазина специалист по рядко вино, на име Джейсън Хайд, отговори по телефона. Той каза, че нямал на склад бутилка Latour от 1971 г., но имал някакъв Джакомо Контерно Бароло от 1971 г. Чудех се на глас дали може да съм глупак, купувайки такова старо вино, като се има предвид, че правилното съхранение е от решаващо значение при закупуването на по -стари реколти. Точно както при изкуството или антиките, произходът е от решаващо значение за по -старите вина.

"Това Бароло е известно количество", отговори Хайд. Той обясни, че Acker Merrall току -що е придобил 10 случая от него от частна изба в Пиемонт. Виното е там от деня, в който е пуснато от винарната, добави той, отговаряйки на следващия ми въпрос, преди да успея да го задам.

„Това е наистина фантастично вино от 300 долара, което се пие като монфортино от 1500 долара от тази реколта“, каза той. & quotТова е отлично преживяване за зряло вино. & quot

Изведнъж най -скъпата бутилка вино, която някога бих купил, започна да изглежда като сделка. И тъй като Мишел също е родена през 1971 г., цената е двойно оправдана. Казах на Хайд I 𠆝 да се отбия в магазина онази вечер.

Единственото предупреждение, каза той, беше, че макар бутилката да има добра линия за пълнене, тя изглеждаше „като ад“. (Когато купувате по -стари бутилки, проверете нивото на виното в бутилката, за да видите дали също е изтекло, лепкави остатъци около основата на капсулата може да показва, че виното е изтичало след излагане на топлина в даден момент.) Но след 35 години в тъмна, влажна изба, добави Хайд, вие бихте искали бутилката да изглежда малко овехтяла. Веселото мислеше, че е добре, че не съм прекарал 35-те си години в 55-градусово мазе.

След като древната бутилка беше в мое притежание, трябваше да помисля как и защо да я сервирам. Реалните ни рождени дни не се виждаха и ние с Мишел не издържахме да чакаме, затова избрахме романтична вечеря у дома. И тъй като си спомних статия от писателя на храни Алън Ричман за злополучното сдвояване на едно приказно вино с още по -приказно ястие, което остави виното на второ място в паметта му, отидохме с просто.

Мишел събра няколко твърди сирена от Италия. Направих ризото с манатарки. Прибрахме сина си в леглото. Запалих свещ. И тогава отворих бутилката.

Реших да декантирам виното най -вече, за да го отделя от утайката, а не защото се нуждаеше от дишане (реколтата на тази стара рядко трябва да диша, те са склонни да избледняват малко по -бързо от по -младите вина, когато са изложени на кислород). Изсипах тухленочервеното вино в графин, като внимавах да спра, веднага щом видя парченца утайка, която изтича, след което излях виното от графина в две кристални чаши.

Подуших: черни череши, тютюн, трюфели и примамлива земност се смесиха в аромата. Това вино не беше далеч от своя връх, пиеше прекрасно. На небцето той имаше прекрасен баланс между зрели плодове, удивително хрупкава киселинност и фини, еластични танини.

Пихме. Ядохме. Спомнихме си. Обадихме се дори на майка ми, за да завършим кръга. Тя ми разказа (както прави всяка година на рождения ми ден) за отиването в болницата в топлия, късен летен ден през 1971 г. Този път обаче ми каза и нещо, което не знаех. След като ме достави, тя получи меню, за да поръча предварително храната си до края на болничния си престой. Но когато дойде време за последната й вечеря, преди да се прибере, менюто се върна при нея с голям X през храната, която тя поиска. Вместо това персоналът й донесе пържола и чаша шампанско.

Докато затварях, ми хрумна, че за следващия ми рожден ден намирането на � Dom P érignon може да е точно това.


Гледай видеото: Chateau Climens 2010 Sauternes Harvest Begins