bg.toflyintheworld.com
Нови рецепти

Wild Elephant разбива сафари вечерята на туристите в Зимбабве

Wild Elephant разбива сафари вечерята на туристите в Зимбабве


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.


Когато сте на сафари, вечерята приключва, когато слонът пристигне

Чие вечеря всъщност е?

Един слон от див бик сигурно е решил, че му е писнало доста от групата туристи, които са решили да сложат масата си за вечеря в средата на резервата си за диви животни, защото по -скоро внезапно реши да ги придружи.

Или по -скоро ги избутайте. Това се превръща в раздразнение и младият слон се отправя към тълпата, използвайки багажника си, за да изхвърли двама нещастни гости от местата си. Останалата част от масата се вдига бързо и се маха доброволно, оставяйки слона да злорадства.

В YouTube, член на групата даде известна яснота на кадрите.

„Докато ядохме брънч, слон яде шушулки от земята и когато се приближи, ни казаха да стоим спокойно, което направихме. За да разясним, никой не хранеше слона и никой не хвърляше нищо. Една шушулка падна от дървото зад мястото, където седяхме, това слонът ядеше през цялото време. Слонът, който имаше лошо зрение, се стресна, когато стъпи върху нас. След това той замахна с багажника и главата си и удари Шейн и Стивън. Уважавахме територията на слоновете и това е техният ДОМ. Ние обичаме тези невероятни животни и подкрепяме африканския туризъм. Имахме късмета да се отдалечим от това. "


Тамил Наду: стотици храмове, но едва ли се вижда британец

Колко души можете да качите на мотор? Колко букви в една дума? Колко ястия в едно хранене? Отговорът в индийския щат Тамил Наду изглежда винаги е много повече, отколкото си мислите.

Изключителните подвизи на използване на мотоциклети не са рядкост в Азия, но едно семейство от шест души на един мотор беше рекордна забележителност за мен и ние ги забелязахме извън храм, който изрече нова дължина на думите: 21-буквен Gangaikondacholapuram.

Търсейки сравнително неизтъпкана индийска дестинация, с приятеля ми Калпана бяхме решили да проверим източната страна на субконтинента. Поемайки по -голямата част от южния си край, Тамил Наду е повече от три пъти по -голям от популярната Керала. И все пак попитайте британците къде са били в Индия и ако не е Гоа или Керала, те ще кажат Раджастан, Делхи, Хималаите. Тамил Наду едва ли е на радара - факт, който беше подчертан, когато приятелски настроени, любознателни хора бяха на опашка, за да направят снимки на Калпана с тази блондинка на основните забележителности на щата.

И тези забележителности са много и прекрасни: златни плажове по 435-километровото крайбрежие на Коромандел, храмове за съперник-и по-стари от-Ангкор Ват (Тамил Наду има осем от 10-те най-големи индуистки храма в света), чаени плантации и скалисти планини.

Напускането на сив, мокър Лондон (на пътуване с британската фирма Experience Travel, която започна да предлага маршрути в Индия миналата година) и кацането до синьото небе и 30C в Ченай се почувствахме толкова вълнуващи, колкото Коледа, която беше, бяхме пристигнали в време е за Понгал, четиридневния фестивал на реколтата в Тамил (това е на 14-17 януари 2017 г.).

Името идва от думата за „кипване“ или „преливане“ и изглежда, че цялата държава е изпълнена с партиен дух. Дефилирали млади и стари в нови дрехи, много носели снопове от благоприятна захарна тръстика за украса на домовете си и пред почти всяка къща ранголи модел от цветен прах и оризово брашно предложи празнично посрещане.

Британците може да не идват тук в голям брой, но нарастването на пътуванията за свободното време сред средната класа в Индия доведе до нови хотели на популярни места, стилни, но с индийско усещане и клиентела и (за западняците) с фантастична стойност. Северно от Пондичери, елегантният еко курорт Dune Eco Resort (вила за двама с градина £ 65 B & ampB) беше пълен със семейства, които се наслаждаваха на почивка Pongal в тази органична ферма с басейн, ресторант, крави за мляко, велосипеди под наем и директен достъп до непокътнат плаж. Докато се разхождахме по този плаж и наблюдавахме рибарските лодки, Гомеди, весела полицайка, която не беше на служба, настоя да направи селфи с мен и нейните различни племенници и племенници.

Бреговият храм в Махабалипурам. Снимка: Алами

По пътя за „Понди“ бяхме взели 1300-годишния брегов храм и скални релефи в Махабалипурам и на следващия ден, тръгвайки навътре с нашия шофьор Сентил, ударихме Чидамбарам и неговия класически южноиндийски храм-кулата портали в ярки цветове, изпълнени с танцуващи богове. Но не разбрах какъв голям удар е това състояние, архитектурно, до Gangaikondacholapuram.

Тамил Наду е дом на една от последните оцелели класически цивилизации в света, с 3800 години непрекъсната културна история. Една от нейните династии - Чола, която управлява 1500 години до 13 век - са големи строители, както и покровители на изкуствата, а Гангайкондахолапурам, сега малко село, е тяхна столица. Статуя с цвят на мед на усмихнатия бик, Нанди, планината на бог Шива, е разположена така, че да отразява слънчевата светлина във вътрешността на храма, докато отвън сложно издълбани божества гледат над добре поддържаните градини.

Беше зает - не с туристи, а с хора, които използват сайта както винаги, за молитва и празнуване. Групи за пикник го правеха ден, момичетата с изобилие от цветя в косите. На опашка с бърборещи тълпи се наредихме за светилището Шива и наблюдавахме как те вземат щипки пепел от приноса на свещеника и рисуват свастики за късмет по стените на вътрешното светилище. (Известие разказва как храмът е останал невредим от 1035 г. с изключение на обезщетенията на британски инженери от 19-ти век, които вземат камък за изграждане на язовири.)

Бунгала в Мантра. Снимка: Лиз Бултер/Пазителят

Третият ден на Понгал празнува кравата, а в следващия ни хотел, селската мантра, местните говеда изглеждаха празнични, с гирлянди и боядисани рога. Бивша кокосова ферма, Mantra също има патици, гъски и кози, скитащи между басейна, отличен вегетариански ресторант и бунгала за гости (47 паунда на нощ B & ampB). Също така е само на няколко мили от Кумбаконам, показващ липса на амбиция само с 10 букви, но с такава репутация за индуисткото обучение, че се нарича Кеймбридж в Южна Индия. Това може да бъде и Сием Реап в Южна Индия, заради богатството си от храмове: 188 в града и стотици други наблизо.

Броят на буквите се намираше в близост до храма Айраватесвара, включен в списъка на ЮНЕСКО, със 100 сложно издълбани стълба и Adhikumbeswaraswany, датиращи от седми век и с размер, който да съответства на името му от 19 букви.

Кумбаконам беше претъпкан-с групи помазаници без риза, помазани с пепел, вместо с безсмислени, помазани от слънцето туристи-но стигнахме до следващата спирка на нашия храмов обход, Танджавур, в понеделник след Понгал и почти за себе си имахме друга слава на индийците архитектура. Храмът Брихадишвара (или просто „Големият“) е построен през 1010 г. с 80-тонна резбована скала на върха на 60-метрова кула, а цветовете все още са ярки на нейните 1000-годишни фрески. (И докато входните билети в Сием Реап започват от 20 долара, храмовете на Тамил Наду, които не са туристически атракции, а са част от ежедневието, са безплатни. Правихме оферти, когато е подходящо, но никога не ни се искаше рупия.)

Храмът Танджавур. Снимка: narayankumar/Гети изображения

Но колкото и фини да са резбите и да издигат гледката, човечеството може да понесе само толкова много храмове. Оставяйки оризовите полета и широките бавни реки в низината Тамил Наду, изминахме 180 мили до фермата на Джаянти и Прабху (тамилите традиционно не използват фамилии), Banyan Tree (двойно пълен пансион от около £ 75) в подножието на Западни гатове. Миналата година те добавиха четири стаи със самостоятелен санитарен възел в нова сграда (като общо станаха шест) и са популярни сред туристи, колоездачи и наблюдатели на птици, но и сред някои неканени посетители. Шофирайки из фермата в своя Jeep Prabhu от 1961 г. ни показа плантации от манго и кокос, опустошени от диви слонове от близкия резерват Парамбикулам.

Ястията (включително пикници за дни на преходи) бяха домашно приготвени и предимно домашно приготвени. И въпреки че Понгал свърши, традицията на изобилието не беше. Талис от бананови листа за вечеря включва не по-малко от 10 къри, изтръпващи от устата, плюс ориз и папад. Закуската беше уттапам (палачинки с ориз и леща), с доматен сос, кокосово чатни и idli podi, вкус на ядки със смляна леща, подправки и масло.

Прехождайки в близкото резерват за диви животни Top Slip, ние потърсихме тигри (но видяхме само отпечатъци и кака, плюс редки маймуни Nilgiri langur и подобни на бизони гаур.) Ние също гледахме очите си за диви слонове, но напразно. На следващата вечер обаче се озовахме пламенно с надеждата дивата природа да остане далеч.

Лиз Бултер и Калпана на джип. Снимка: Лиз Бултер/Пазителят

Град Валпарай се намира на малко над 1000 метра сред 10 000 акра чай. Един от собствениците на плантациите е Briar Estates, основан от Великобритания, но сега собственост на Индия. С намаляването на консумацията на чай в световен мащаб, тя се разнообрази в чаен туризъм, предлагайки луксозни стаи в три периодични бунгала и по-достъпни престои, насочени към гладни за мир индийски жители на градове. Палатките и хижите за сафари на територията на бунгала струват от £ 25 B & ampB за двама, а нашата заготовка, Puthuthottam Annex, бивша квартира за персонал с две прости двойни, е 40 £ на вечер B & ampB. Ястията се сервираха на кратка разходка нагоре по хълма при великолепно изтърканото имение Woodhouse, построено за семейство Марш през 1865 г. Боя, лющеща се от дограмата и скърцащите мебели, липсваха парченца: усещането е сякаш нищо не се е променило, откакто семейството заминава за Блайти през 30 -те години на миналия век.

След вечеря местният природозащитник Сахен вървя с Калпана обратно към пристройката. След като влязохме, той отново прикрепи дебелите проводници, за да завърши електрическата ограда около дома ни за през нощта. "Това е главно за да се държат слоновете навън", каза той, докато електричеството продължи. "Ако дойде леопард, той може да прескочи оградата." Набързо преосмислихме плановете да седнем на верандата под звездите.

Дивата природа наистина стоеше настрана: силни катастрофи ни разбудиха будни веднъж или два пъти, но, събирайки ни за разходка на разсъмване на следващия ден, Sachen каза, че вероятно това са просто гигантски катерици или обитаващи макаки с лъвски опашки, които играят на покрива. С мъгла, издигаща се над сребърните дъбове, които засенчват чая, се насочихме нагоре, забелязвайки птици от малкия цъкач на цветята на Тикел до смелите черни дрънго с опашка.

Плантация за чай Valparai. Снимка: Лиз Бултер/Пазителят

И тогава това се случи. Вървейки пред другите, усетих движение в чаените храсти, обърнах се и замръзнах. Едва на 10 метра от пътеката, сведена глава, приклекна визия в злато и черно, леопард. Не съм сигурен дали да се ликувам или да се ужасявам, задържах бледо сивия й поглед за вероятно само секунди, докато гъши гъбички се разпространиха по тялото ми. Тогава магията се счупи и докато подадох сигнал на Сахен, тя вече я нямаше.

Забелязахме див слон от колата на следващия ден, в джунглата близо до границата с Керала, но точно този момент общува с леопарда, който остава с мен. Освен че предлагаше много повече, отколкото бихте си помислили, Тамил Наду ми беше дал повече, отколкото смея да мечтая.


Тамил Наду: стотици храмове, но едва ли се вижда британец

Колко души можете да качите на мотор? Колко букви в една дума? Колко ястия в едно хранене? Отговорът в индийския щат Тамил Наду изглежда винаги е много повече, отколкото си мислите.

Изключителните подвизи на използване на мотоциклети не са рядкост в Азия, но едно семейство от шест души на един мотор беше рекордна забележителност за мен и ние ги забелязахме извън храм, който изрече нова дължина на думите: 21-буквен Gangaikondacholapuram.

Търсейки сравнително неизтъпкана индийска дестинация, с приятеля ми Калпана бяхме решили да проверим източната страна на субконтинента. Поемайки по -голямата част от южния си край, Тамил Наду е повече от три пъти по -голям от популярната Керала. И все пак попитайте британците къде са били в Индия и ако не е Гоа или Керала, те ще кажат Раджастан, Делхи, Хималаите. Тамил Наду едва ли е на радара - факт, който беше подчертан, когато приятелски настроени, любознателни хора бяха на опашка, за да направят снимки на Калпана с тази блондинка на основните забележителности на щата.

И тези забележителности са много и прекрасни: златни плажове по 435-километровото крайбрежие на Коромандел, храмове за съперник-и по-стари от-Ангкор Ват (Тамил Наду има осем от 10-те най-големи индуистки храма в света), чаени плантации и скалисти планини.

Напускането на сив, мокър Лондон (на пътуване с британската фирма Experience Travel, която започна да предлага маршрути в Индия миналата година) и кацането до синьото небе и 30C в Ченай се почувствахме толкова вълнуващи, колкото Коледа, която беше, бяхме пристигнали в време е за Понгал, четиридневния фестивал на реколтата в Тамил (това е на 14-17 януари 2017 г.).

Името идва от думата за „кипване“ или „преливане“ и изглежда, че цялата държава е изпълнена с партиен дух. Дефилирали млади и стари в нови дрехи, много носели снопове от благоприятна захарна тръстика за украса на домовете си и пред почти всяка къща ранголи модел от цветен прах и оризово брашно предложи празнично посрещане.

Британците може да не идват тук в голям брой, но нарастването на пътуванията за свободното време сред средната класа в Индия доведе до нови хотели на популярни места, стилни, но с индийско усещане и клиентела и (за западняците) с фантастична стойност. Северно от Пондичери, елегантният еко курорт Dune Eco Resort (вила за двама с градина £ 65 B & ampB) беше пълен със семейства, които се наслаждаваха на почивка Pongal в тази органична ферма с басейн, ресторант, крави за мляко, велосипеди под наем и директен достъп до непокътнат плаж. Докато се разхождахме по този плаж и наблюдавахме рибарските лодки, Гомеди, весела полицайка, която не беше на служба, настоя да направи селфи с мен и нейните различни племенници и племенници.

Бреговият храм в Махабалипурам. Снимка: Алами

По пътя за „Понди“ бяхме взели 1300-годишния брегов храм и скални релефи в Махабалипурам и на следващия ден, тръгвайки навътре с нашия шофьор Сентил, ударихме Чидамбарам и неговия класически южноиндийски храм-кулата портали в ярки цветове, изпълнени с танцуващи богове. Но не разбрах какъв голям удар е това състояние, архитектурно, до Gangaikondacholapuram.

Тамил Наду е дом на една от последните оцелели класически цивилизации в света, с 3800 години непрекъсната културна история. Една от нейните династии - Чола, която управлява 1500 години до 13 век - са големи строители, както и покровители на изкуствата, а Гангайкондахолапурам, сега малко село, е тяхна столица. Статуя с цвят на мед на усмихнатия бик, Нанди, планината на бог Шива, е разположена така, че да отразява слънчевата светлина във вътрешността на храма, докато отвън сложно издълбани божества гледат над добре поддържаните градини.

Беше зает - не с туристи, а с хора, които използват сайта както винаги, за молитва и празнуване. Групи за пикник го правеха ден, момичетата с изобилие от цветя в косите. На опашка с бърборещи тълпи се наредихме за светилището Шива и наблюдавахме как те вземат щипки пепел от приноса на свещеника и рисуват свастики за късмет по стените на вътрешното светилище. (Известие разказва как храмът е останал невредим от 1035 г. с изключение на обезщетенията на британски инженери от 19-ти век, които вземат камък за изграждане на язовири.)

Бунгала в Мантра. Снимка: Лиз Бултер/Пазителят

Третият ден на Понгал празнува кравата, а в следващия ни хотел, селската мантра, местните говеда изглеждаха празнични, с гирлянди и боядисани рога. Бивша кокосова ферма, Mantra също има патици, гъски и кози, скитащи между басейна, отличен вегетариански ресторант и бунгала за гости (47 паунда на нощ B & ampB). Също така е само на няколко мили от Кумбаконам, показващ липса на амбиция само с 10 букви, но с такава репутация за индуисткото обучение, че се нарича Кеймбридж в Южна Индия. Това може да бъде и Сием Реап в Южна Индия, заради богатството си от храмове: 188 в града и стотици други наблизо.

Броят на буквите се намираше в близост до храма Айраватесвара, включен в списъка на ЮНЕСКО, със 100 сложно издълбани стълба и Adhikumbeswaraswany, датиращи от седми век и с размер, който да съответства на името му от 19 букви.

Кумбаконам беше претъпкан-с групи помазаници без риза, помазани с пепел, вместо с безсмислени, помазани от слънцето туристи-но стигнахме до следващата спирка на нашия храмов обход, Танджавур, в понеделник след Понгал и почти за себе си имахме друга слава на индийците архитектура. Храмът Брихадишвара (или просто „Големият“) е построен през 1010 г. с 80-тонна резбована скала на върха на 60-метрова кула, а цветовете все още са ярки на нейните 1000-годишни фрески. (И докато входните билети в Сием Реап започват от 20 долара, храмовете на Тамил Наду, които не са туристически атракции, а са част от ежедневието, са безплатни. Правихме оферти, когато е подходящо, но никога не ни се искаше рупия.)

Храмът Танджавур. Снимка: narayankumar/Гети изображения

Но колкото и фини да са резбите и да издигат гледката, човечеството може да понесе само толкова много храмове. Оставяйки оризовите полета и широките бавни реки в низината Тамил Наду, изминахме 180 мили до фермата на Джаянти и Прабху (тамилите традиционно не използват фамилии), Banyan Tree (двойно пълен пансион от около £ 75) в подножието на Западни гатове. Миналата година те добавиха четири стаи със самостоятелен санитарен възел в нова сграда (като общо станаха шест) и са популярни сред туристи, колоездачи и наблюдатели на птици, но и сред някои неканени посетители. Шофирайки из фермата в своя Jeep Prabhu от 1961 г. ни показа плантации от манго и кокос, опустошени от диви слонове от близкия резерват Парамбикулам.

Ястията (включително пикници за дни на преходи) бяха домашно приготвени и предимно домашно приготвени. И въпреки че Понгал свърши, традицията на изобилието не беше. Талис от бананови листа за вечеря включва не по-малко от 10 къри, изтръпващи от устата, плюс ориз и папад. Закуската беше уттапам (палачинки с ориз и леща), с доматен сос, кокосово чатни и idli podi, вкус на ядки със смляна леща, подправки и масло.

Прехождайки в близкото резерват за диви животни Top Slip, ние потърсихме тигри (но видяхме само отпечатъци и кака, плюс редки маймуни Nilgiri langur и подобни на бизони гаур.) Ние също гледахме очите си за диви слонове, но напразно. На следващата вечер обаче се озовахме пламенно с надеждата дивата природа да остане далеч.

Лиз Бултер и Калпана на джип. Снимка: Лиз Бултер/Пазителят

Град Валпарай се намира на малко над 1000 метра сред 10 000 акра чай. Един от собствениците на плантациите е Briar Estates, основан от Великобритания, но сега собственост на Индия. С намаляването на консумацията на чай в световен мащаб, тя се разнообрази в чаен туризъм, предлагайки луксозни стаи в три периодични бунгала и по-достъпни престои, насочени към гладни за мир индийски жители на градове. Палатките и хижите за сафари на територията на бунгала струват от £ 25 B & ampB за двама, а нашата заготовка, Puthuthottam Annex, бивша квартира за персонал с две прости двойни, е 40 £ на вечер B & ampB. Ястията се сервираха на кратка разходка нагоре по хълма при великолепно изтърканото имение Woodhouse, построено за семейство Марш през 1865 г. Боя, лющеща се от дограмата и скърцащите мебели, липсваха парченца: усещането е сякаш нищо не се е променило, откакто семейството заминава за Блайти през 30 -те години на миналия век.

След вечеря местният природозащитник Сахен вървя с Калпана обратно към пристройката. След като влязохме, той отново прикрепи дебелите проводници, за да завърши електрическата ограда около дома ни за през нощта. "Това е главно за да се държат слоновете навън", каза той, докато електричеството продължи. "Ако дойде леопард, той може да прескочи оградата." Набързо преосмислихме плановете да седнем на верандата под звездите.

Дивата природа наистина стоеше настрана: силни катастрофи ни разбудиха будни веднъж или два пъти, но, събирайки ни за разходка на разсъмване на следващия ден, Sachen каза, че вероятно това са просто гигантски катерици или обитаващи макаки с лъвски опашки, които играят на покрива. С мъгла, издигаща се над сребърните дъбове, които засенчват чая, се насочихме нагоре, забелязвайки птици от малкия цъкач на цветята на Тикел до смелите черни дрънго с опашка.

Плантация за чай Valparai. Снимка: Лиз Бултер/Пазителят

И тогава това се случи. Вървейки пред другите, усетих движение в чаените храсти, обърнах се и замръзнах. Едва на 10 метра от пътеката, сведена глава, приклекна визия в злато и черно, леопард. Не съм сигурен дали да се ликувам или да се ужасявам, задържах бледо сивия й поглед за вероятно само секунди, докато гъши гъбички се разпространиха по тялото ми. Тогава магията се счупи и докато подадох сигнал на Сахен, тя вече я нямаше.

Забелязахме див слон от колата на следващия ден, в джунглата близо до границата с Керала, но точно този момент общува с леопарда, който остава с мен. Освен че предлагаше много повече, отколкото бихте си помислили, Тамил Наду ми беше дал повече, отколкото смея да мечтая.


Тамил Наду: стотици храмове, но едва ли се вижда британец

Колко души можете да качите на мотор? Колко букви в една дума? Колко ястия в едно хранене? Отговорът в индийския щат Тамил Наду изглежда винаги е много повече, отколкото си мислите.

Изключителните подвизи на използване на мотоциклети не са рядкост в Азия, но едно семейство от шест души на един мотор беше рекордна забележителност за мен и ние ги забелязахме извън храм, който изрече нова дължина на думите: 21-буквен Gangaikondacholapuram.

Търсейки сравнително неизтъпкана индийска дестинация, с приятеля ми Калпана бяхме решили да проверим източната страна на субконтинента. Поемайки по -голямата част от южния си край, Тамил Наду е повече от три пъти по -голям от популярната Керала. И все пак попитайте британците къде са били в Индия и ако не е Гоа или Керала, те ще кажат Раджастан, Делхи, Хималаите. Тамил Наду едва ли е на радара - факт, който беше подчертан, когато приятелски настроени, любознателни хора бяха на опашка, за да направят снимки на Калпана с тази блондинка на основните забележителности на щата.

И тези забележителности са много и прекрасни: златни плажове по 435-километровото крайбрежие на Коромандел, храмове за съперник-и по-стари от-Ангкор Ват (Тамил Наду има осем от 10-те най-големи индуистки храма в света), чаени плантации и скалисти планини.

Напускането на сив, мокър Лондон (на пътуване с британската фирма Experience Travel, която започна да предлага маршрути в Индия миналата година) и кацането до синьото небе и 30C в Ченай се почувствахме толкова вълнуващи, колкото Коледа, която беше, бяхме пристигнали в време е за Понгал, четиридневния фестивал на реколтата в Тамил (това е на 14-17 януари 2017 г.).

Името идва от думата за „кипване“ или „преливане“ и изглежда, че цялата държава е изпълнена с партиен дух. Дефилирали млади и стари в нови дрехи, много носели снопове от благоприятна захарна тръстика за украса на домовете си и пред почти всяка къща ранголи модел от цветен прах и оризово брашно предложи празнично посрещане.

Британците може да не идват тук в голям брой, но нарастването на пътуванията за свободното време сред средната класа в Индия доведе до нови хотели на популярни места, стилни, но с индийско усещане и клиентела и (за западняците) с фантастична стойност. Северно от Пондичери, елегантният еко курорт Dune Eco Resort (вила за двама с градина £ 65 B & ampB) беше пълен със семейства, които се наслаждаваха на почивка Pongal в тази органична ферма с басейн, ресторант, крави за мляко, велосипеди под наем и директен достъп до непокътнат плаж. Докато се разхождахме по този плаж и наблюдавахме рибарските лодки, Гомеди, весела полицайка, която не беше на служба, настоя да направи селфи с мен и нейните различни племенници и племенници.

Бреговият храм в Махабалипурам. Снимка: Алами

По пътя за „Понди“ бяхме взели 1300-годишния брегов храм и скални релефи в Махабалипурам и на следващия ден, тръгвайки навътре с нашия шофьор Сентил, ударихме Чидамбарам и неговия класически южноиндийски храм-кулата портали в ярки цветове, изпълнени с танцуващи богове. Но не разбрах какъв голям удар е това състояние, архитектурно, до Gangaikondacholapuram.

Тамил Наду е дом на една от последните оцелели класически цивилизации в света, с 3800 години непрекъсната културна история. Една от нейните династии - Чола, която управлява 1500 години до 13 век - са големи строители, както и покровители на изкуствата, а Гангайкондахолапурам, сега малко село, е тяхна столица. Статуя с цвят на мед на усмихнатия бик, Нанди, планината на бог Шива, е разположена така, че да отразява слънчевата светлина във вътрешността на храма, докато отвън сложно издълбани божества гледат над добре поддържаните градини.

Беше зает - не с туристи, а с хора, които използват сайта както винаги, за молитва и празнуване. Групи за пикник го правеха ден, момичетата с изобилие от цветя в косите. На опашка с бърборещи тълпи се наредихме за светилището Шива и наблюдавахме как те вземат щипки пепел от приноса на свещеника и рисуват свастики за късмет по стените на вътрешното светилище. (Известие разказва как храмът е останал невредим от 1035 г. с изключение на обезщетенията на британски инженери от 19-ти век, които вземат камък за изграждане на язовири.)

Бунгала в Мантра. Снимка: Лиз Бултер/Пазителят

Третият ден на Понгал празнува кравата, а в следващия ни хотел, селската мантра, местните говеда изглеждаха празнични, с гирлянди и боядисани рога. Бивша кокосова ферма, Mantra също има патици, гъски и кози, скитащи между басейна, отличен вегетариански ресторант и бунгала за гости (47 паунда на нощ B & ampB). Също така е само на няколко мили от Кумбаконам, показващ липса на амбиция само с 10 букви, но с такава репутация за индуисткото обучение, че се нарича Кеймбридж в Южна Индия. Това може да бъде и Сием Реап в Южна Индия, заради богатството си от храмове: 188 в града и стотици други наблизо.

Броят на буквите се намираше в близост до храма Айраватесвара, включен в списъка на ЮНЕСКО, със 100 сложно издълбани стълба и Adhikumbeswaraswany, датиращи от седми век и с размер, който да съответства на името му от 19 букви.

Кумбаконам беше претъпкан-с групи помазаници без риза, помазани с пепел, вместо с безсмислени, помазани от слънцето туристи-но стигнахме до следващата спирка на нашия храмов обход, Танджавур, в понеделник след Понгал и почти за себе си имахме друга слава на индийците архитектура. Храмът Брихадишвара (или просто „Големият“) е построен през 1010 г. с 80-тонна резбована скала на върха на 60-метрова кула, а цветовете все още са ярки на нейните 1000-годишни фрески. (И докато входните билети в Сием Реап започват от 20 долара, храмовете на Тамил Наду, които не са туристически атракции, а са част от ежедневието, са безплатни. Правихме оферти, когато е подходящо, но никога не ни се искаше рупия.)

Храмът Танджавур. Снимка: narayankumar/Гети изображения

Но колкото и фини да са резбите и да издигат гледката, човечеството може да понесе само толкова много храмове. Оставяйки оризовите полета и широките бавни реки в низината Тамил Наду, изминахме 180 мили до фермата на Джаянти и Прабху (тамилите традиционно не използват фамилии), Banyan Tree (двойно пълен пансион от около £ 75) в подножието на Западни гатове. Миналата година те добавиха четири стаи със самостоятелен санитарен възел в нова сграда (като общо станаха шест) и са популярни сред туристи, колоездачи и наблюдатели на птици, но и сред някои неканени посетители. Шофирайки из фермата в своя Jeep Prabhu от 1961 г. ни показа плантации от манго и кокос, опустошени от диви слонове от близкия резерват Парамбикулам.

Ястията (включително пикници за дни на преходи) бяха домашно приготвени и предимно домашно приготвени. И въпреки че Понгал свърши, традицията на изобилието не беше. Талис от бананови листа за вечеря включва не по-малко от 10 къри, изтръпващи от устата, плюс ориз и папад. Закуската беше уттапам (палачинки с ориз и леща), с доматен сос, кокосово чатни и idli podi, вкус на ядки със смляна леща, подправки и масло.

Прехождайки в близкото резерват за диви животни Top Slip, ние потърсихме тигри (но видяхме само отпечатъци и кака, плюс редки маймуни Nilgiri langur и подобни на бизони гаур.) Ние също гледахме очите си за диви слонове, но напразно. На следващата вечер обаче се озовахме пламенно с надеждата дивата природа да остане далеч.

Лиз Бултер и Калпана на джип. Снимка: Лиз Бултер/Пазителят

Град Валпарай се намира на малко над 1000 метра сред 10 000 акра чай. Един от собствениците на плантациите е Briar Estates, основан от Великобритания, но сега собственост на Индия. С намаляването на консумацията на чай в световен мащаб, тя се разнообрази в чаен туризъм, предлагайки луксозни стаи в три периодични бунгала и по-достъпни престои, насочени към гладни за мир индийски жители на градове. Палатките и хижите за сафари на територията на бунгала струват от £ 25 B & ampB за двама, а нашата заготовка, Puthuthottam Annex, бивша квартира за персонал с две прости двойни, е 40 £ на вечер B & ampB. Ястията се сервираха на кратка разходка нагоре по хълма при великолепно изтърканото имение Woodhouse, построено за семейство Марш през 1865 г. Боя, лющеща се от дограмата и скърцащите мебели, липсваха парченца: усещането е сякаш нищо не се е променило, откакто семейството заминава за Блайти през 30 -те години на миналия век.

След вечеря местният природозащитник Сахен вървя с Калпана обратно към пристройката. След като влязохме, той отново прикрепи дебелите проводници, за да завърши електрическата ограда около дома ни за през нощта. "Това е главно за да се държат слоновете навън", каза той, докато електричеството продължи. "Ако дойде леопард, той може да прескочи оградата." Набързо преосмислихме плановете да седнем на верандата под звездите.

Дивата природа наистина стоеше настрана: силни катастрофи ни разбудиха будни веднъж или два пъти, но, събирайки ни за разходка на разсъмване на следващия ден, Sachen каза, че вероятно това са просто гигантски катерици или обитаващи макаки с лъвски опашки, които играят на покрива. С мъгла, издигаща се над сребърните дъбове, които засенчват чая, се насочихме нагоре, забелязвайки птици от малкия цъкач на цветята на Тикел до смелите черни дрънго с опашка.

Плантация за чай Valparai. Снимка: Лиз Бултер/Пазителят

И тогава това се случи. Вървейки пред другите, усетих движение в чаените храсти, обърнах се и замръзнах. Едва на 10 метра от пътеката, сведена глава, приклекна визия в злато и черно, леопард. Не съм сигурен дали да се ликувам или да се ужасявам, задържах бледо сивия й поглед за вероятно само секунди, докато гъши гъбички се разпространиха по тялото ми. Тогава магията се счупи и докато подадох сигнал на Сахен, тя вече я нямаше.

Забелязахме див слон от колата на следващия ден, в джунглата близо до границата с Керала, но точно този момент общува с леопарда, който остава с мен. Освен че предлагаше много повече, отколкото бихте си помислили, Тамил Наду ми беше дал повече, отколкото смея да мечтая.


Тамил Наду: стотици храмове, но едва ли се вижда британец

Колко души можете да качите на мотор? Колко букви в една дума? Колко ястия в едно хранене? Отговорът в индийския щат Тамил Наду изглежда винаги е много повече, отколкото си мислите.

Изключителните подвизи на използване на мотоциклети не са рядкост в Азия, но едно семейство от шест души на един мотор беше рекордна забележителност за мен и ние ги забелязахме извън храм, който изрече нова дължина на думите: 21-буквен Gangaikondacholapuram.

Търсейки сравнително неизтъпкана индийска дестинация, с приятеля ми Калпана бяхме решили да проверим източната страна на субконтинента. Поемайки по -голямата част от южния си край, Тамил Наду е повече от три пъти по -голям от популярната Керала. И все пак попитайте британците къде са били в Индия и ако не е Гоа или Керала, те ще кажат Раджастан, Делхи, Хималаите. Тамил Наду едва ли е на радара - факт, който беше подчертан, когато приятелски настроени, любознателни хора бяха на опашка, за да направят снимки на Калпана с тази блондинка на основните забележителности на щата.

И тези забележителности са много и прекрасни: златни плажове по 435-километровото крайбрежие на Коромандел, храмове за съперник-и по-стари от-Ангкор Ват (Тамил Наду има осем от 10-те най-големи индуистки храма в света), чаени плантации и скалисти планини.

Напускането на сив, мокър Лондон (на пътуване с британската фирма Experience Travel, която започна да предлага маршрути в Индия миналата година) и кацането до синьото небе и 30C в Ченай се почувствахме толкова вълнуващи, колкото Коледа, която беше, бяхме пристигнали в време е за Понгал, четиридневния фестивал на реколтата в Тамил (това е на 14-17 януари 2017 г.).

Името идва от думата за „кипване“ или „преливане“ и изглежда, че цялата държава е изпълнена с партиен дух. Дефилирали млади и стари в нови дрехи, много носели снопове от благоприятна захарна тръстика за украса на домовете си и пред почти всяка къща ранголи модел от цветен прах и оризово брашно предложи празнично посрещане.

Британците може да не идват тук в голям брой, но нарастването на пътуванията за свободното време сред средната класа в Индия доведе до нови хотели на популярни места, стилни, но с индийско усещане и клиентела и (за западняците) с фантастична стойност. Северно от Пондичери, елегантният еко курорт Dune Eco Resort (вила за двама с градина £ 65 B & ampB) беше пълен със семейства, които се наслаждаваха на почивка Pongal в тази органична ферма с басейн, ресторант, крави за мляко, велосипеди под наем и директен достъп до непокътнат плаж. Докато се разхождахме по този плаж и наблюдавахме рибарските лодки, Гомеди, весела полицайка, която не беше на служба, настоя да направи селфи с мен и нейните различни племенници и племенници.

Бреговият храм в Махабалипурам. Снимка: Алами

По пътя за „Понди“ бяхме взели 1300-годишния брегов храм и скални релефи в Махабалипурам и на следващия ден, тръгвайки навътре с нашия шофьор Сентил, ударихме Чидамбарам и неговия класически южноиндийски храм-кулата портали в ярки цветове, изпълнени с танцуващи богове. Но не разбрах какъв голям удар е това състояние, архитектурно, до Gangaikondacholapuram.

Тамил Наду е дом на една от последните оцелели класически цивилизации в света, с 3800 години непрекъсната културна история. Една от нейните династии - Чола, която управлява 1500 години до 13 век - са големи строители, както и покровители на изкуствата, а Гангайкондахолапурам, сега малко село, е тяхна столица. Статуя с цвят на мед на усмихнатия бик, Нанди, планината на бог Шива, е разположена така, че да отразява слънчевата светлина във вътрешността на храма, докато отвън сложно издълбани божества гледат над добре поддържаните градини.

Беше зает - не с туристи, а с хора, които използват сайта както винаги, за молитва и празнуване. Групи за пикник го правеха ден, момичетата с изобилие от цветя в косите. На опашка с бърборещи тълпи се наредихме за светилището Шива и наблюдавахме как те вземат щипки пепел от приноса на свещеника и рисуват свастики за късмет по стените на вътрешното светилище. (Известие разказва как храмът е останал невредим от 1035 г. с изключение на обезщетенията на британски инженери от 19-ти век, които вземат камък за изграждане на язовири.)

Бунгала в Мантра. Снимка: Лиз Бултер/Пазителят

Третият ден на Понгал празнува кравата, а в следващия ни хотел, селската мантра, местните говеда изглеждаха празнични, с гирлянди и боядисани рога. Бивша кокосова ферма, Mantra също има патици, гъски и кози, скитащи между басейна, отличен вегетариански ресторант и бунгала за гости (47 паунда на нощ B & ampB). Също така е само на няколко мили от Кумбаконам, показващ липса на амбиция само с 10 букви, но с такава репутация за индуисткото обучение, че се нарича Кеймбридж в Южна Индия. Това може да бъде и Сием Реап в Южна Индия, заради богатството си от храмове: 188 в града и стотици други наблизо.

Броят на буквите се намираше в близост до храма Айраватесвара, включен в списъка на ЮНЕСКО, със 100 сложно издълбани стълба и Adhikumbeswaraswany, датиращи от седми век и с размер, който да съответства на името му от 19 букви.

Кумбаконам беше претъпкан-с групи помазаници без риза, помазани с пепел, вместо с безсмислени, помазани от слънцето туристи-но стигнахме до следващата спирка на нашия храмов обход, Танджавур, в понеделник след Понгал и почти за себе си имахме друга слава на индийците архитектура. Храмът Брихадишвара (или просто „Големият“) е построен през 1010 г. с 80-тонна резбована скала на върха на 60-метрова кула, а цветовете все още са ярки на нейните 1000-годишни фрески. (И докато входните билети в Сием Реап започват от 20 долара, храмовете на Тамил Наду, които не са туристически атракции, а са част от ежедневието, са безплатни. Правихме оферти, когато е подходящо, но никога не ни се искаше рупия.)

Храмът Танджавур. Снимка: narayankumar/Гети изображения

Но колкото и фини да са резбите и да издигат гледката, човечеството може да понесе само толкова много храмове.Оставяйки оризовите полета и широките бавни реки в низината Тамил Наду, изминахме 180 мили до фермата на Джаянти и Прабху (тамилите традиционно не използват фамилии), Banyan Tree (двойно пълен пансион от около £ 75) в подножието на Западни гатове. Миналата година те добавиха четири стаи със самостоятелен санитарен възел в нова сграда (като общо станаха шест) и са популярни сред туристи, колоездачи и наблюдатели на птици, но и сред някои неканени посетители. Шофирайки из фермата в своя Jeep Prabhu от 1961 г. ни показа плантации от манго и кокос, опустошени от диви слонове от близкия резерват Парамбикулам.

Ястията (включително пикници за дни на преходи) бяха домашно приготвени и предимно домашно приготвени. И въпреки че Понгал свърши, традицията на изобилието не беше. Талис от бананови листа за вечеря включва не по-малко от 10 къри, изтръпващи от устата, плюс ориз и папад. Закуската беше уттапам (палачинки с ориз и леща), с доматен сос, кокосово чатни и idli podi, вкус на ядки със смляна леща, подправки и масло.

Прехождайки в близкото резерват за диви животни Top Slip, ние потърсихме тигри (но видяхме само отпечатъци и кака, плюс редки маймуни Nilgiri langur и подобни на бизони гаур.) Ние също гледахме очите си за диви слонове, но напразно. На следващата вечер обаче се озовахме пламенно с надеждата дивата природа да остане далеч.

Лиз Бултер и Калпана на джип. Снимка: Лиз Бултер/Пазителят

Град Валпарай се намира на малко над 1000 метра сред 10 000 акра чай. Един от собствениците на плантациите е Briar Estates, основан от Великобритания, но сега собственост на Индия. С намаляването на консумацията на чай в световен мащаб, тя се разнообрази в чаен туризъм, предлагайки луксозни стаи в три периодични бунгала и по-достъпни престои, насочени към гладни за мир индийски жители на градове. Палатките и хижите за сафари на територията на бунгала струват от £ 25 B & ampB за двама, а нашата заготовка, Puthuthottam Annex, бивша квартира за персонал с две прости двойни, е 40 £ на вечер B & ampB. Ястията се сервираха на кратка разходка нагоре по хълма при великолепно изтърканото имение Woodhouse, построено за семейство Марш през 1865 г. Боя, лющеща се от дограмата и скърцащите мебели, липсваха парченца: усещането е сякаш нищо не се е променило, откакто семейството заминава за Блайти през 30 -те години на миналия век.

След вечеря местният природозащитник Сахен вървя с Калпана обратно към пристройката. След като влязохме, той отново прикрепи дебелите проводници, за да завърши електрическата ограда около дома ни за през нощта. "Това е главно за да се държат слоновете навън", каза той, докато електричеството продължи. "Ако дойде леопард, той може да прескочи оградата." Набързо преосмислихме плановете да седнем на верандата под звездите.

Дивата природа наистина стоеше настрана: силни катастрофи ни разбудиха будни веднъж или два пъти, но, събирайки ни за разходка на разсъмване на следващия ден, Sachen каза, че вероятно това са просто гигантски катерици или обитаващи макаки с лъвски опашки, които играят на покрива. С мъгла, издигаща се над сребърните дъбове, които засенчват чая, се насочихме нагоре, забелязвайки птици от малкия цъкач на цветята на Тикел до смелите черни дрънго с опашка.

Плантация за чай Valparai. Снимка: Лиз Бултер/Пазителят

И тогава това се случи. Вървейки пред другите, усетих движение в чаените храсти, обърнах се и замръзнах. Едва на 10 метра от пътеката, сведена глава, приклекна визия в злато и черно, леопард. Не съм сигурен дали да се ликувам или да се ужасявам, задържах бледо сивия й поглед за вероятно само секунди, докато гъши гъбички се разпространиха по тялото ми. Тогава магията се счупи и докато подадох сигнал на Сахен, тя вече я нямаше.

Забелязахме див слон от колата на следващия ден, в джунглата близо до границата с Керала, но точно този момент общува с леопарда, който остава с мен. Освен че предлагаше много повече, отколкото бихте си помислили, Тамил Наду ми беше дал повече, отколкото смея да мечтая.


Тамил Наду: стотици храмове, но едва ли се вижда британец

Колко души можете да качите на мотор? Колко букви в една дума? Колко ястия в едно хранене? Отговорът в индийския щат Тамил Наду изглежда винаги е много повече, отколкото си мислите.

Изключителните подвизи на използване на мотоциклети не са рядкост в Азия, но едно семейство от шест души на един мотор беше рекордна забележителност за мен и ние ги забелязахме извън храм, който изрече нова дължина на думите: 21-буквен Gangaikondacholapuram.

Търсейки сравнително неизтъпкана индийска дестинация, с приятеля ми Калпана бяхме решили да проверим източната страна на субконтинента. Поемайки по -голямата част от южния си край, Тамил Наду е повече от три пъти по -голям от популярната Керала. И все пак попитайте британците къде са били в Индия и ако не е Гоа или Керала, те ще кажат Раджастан, Делхи, Хималаите. Тамил Наду едва ли е на радара - факт, който беше подчертан, когато приятелски настроени, любознателни хора бяха на опашка, за да направят снимки на Калпана с тази блондинка на основните забележителности на щата.

И тези забележителности са много и прекрасни: златни плажове по 435-километровото крайбрежие на Коромандел, храмове за съперник-и по-стари от-Ангкор Ват (Тамил Наду има осем от 10-те най-големи индуистки храма в света), чаени плантации и скалисти планини.

Напускането на сив, мокър Лондон (на пътуване с британската фирма Experience Travel, която започна да предлага маршрути в Индия миналата година) и кацането до синьото небе и 30C в Ченай се почувствахме толкова вълнуващи, колкото Коледа, която беше, бяхме пристигнали в време е за Понгал, четиридневния фестивал на реколтата в Тамил (това е на 14-17 януари 2017 г.).

Името идва от думата за „кипване“ или „преливане“ и изглежда, че цялата държава е изпълнена с партиен дух. Дефилирали млади и стари в нови дрехи, много носели снопове от благоприятна захарна тръстика за украса на домовете си и пред почти всяка къща ранголи модел от цветен прах и оризово брашно предложи празнично посрещане.

Британците може да не идват тук в голям брой, но нарастването на пътуванията за свободното време сред средната класа в Индия доведе до нови хотели на популярни места, стилни, но с индийско усещане и клиентела и (за западняците) с фантастична стойност. Северно от Пондичери, елегантният еко курорт Dune Eco Resort (вила за двама с градина £ 65 B & ampB) беше пълен със семейства, които се наслаждаваха на почивка Pongal в тази органична ферма с басейн, ресторант, крави за мляко, велосипеди под наем и директен достъп до непокътнат плаж. Докато се разхождахме по този плаж и наблюдавахме рибарските лодки, Гомеди, весела полицайка, която не беше на служба, настоя да направи селфи с мен и нейните различни племенници и племенници.

Бреговият храм в Махабалипурам. Снимка: Алами

По пътя за „Понди“ бяхме взели 1300-годишния брегов храм и скални релефи в Махабалипурам и на следващия ден, тръгвайки навътре с нашия шофьор Сентил, ударихме Чидамбарам и неговия класически южноиндийски храм-кулата портали в ярки цветове, изпълнени с танцуващи богове. Но не разбрах какъв голям удар е това състояние, архитектурно, до Gangaikondacholapuram.

Тамил Наду е дом на една от последните оцелели класически цивилизации в света, с 3800 години непрекъсната културна история. Една от нейните династии - Чола, която управлява 1500 години до 13 век - са големи строители, както и покровители на изкуствата, а Гангайкондахолапурам, сега малко село, е тяхна столица. Статуя с цвят на мед на усмихнатия бик, Нанди, планината на бог Шива, е разположена така, че да отразява слънчевата светлина във вътрешността на храма, докато отвън сложно издълбани божества гледат над добре поддържаните градини.

Беше зает - не с туристи, а с хора, които използват сайта както винаги, за молитва и празнуване. Групи за пикник го правеха ден, момичетата с изобилие от цветя в косите. На опашка с бърборещи тълпи се наредихме за светилището Шива и наблюдавахме как те вземат щипки пепел от приноса на свещеника и рисуват свастики за късмет по стените на вътрешното светилище. (Известие разказва как храмът е останал невредим от 1035 г. с изключение на обезщетенията на британски инженери от 19-ти век, които вземат камък за изграждане на язовири.)

Бунгала в Мантра. Снимка: Лиз Бултер/Пазителят

Третият ден на Понгал празнува кравата, а в следващия ни хотел, селската мантра, местните говеда изглеждаха празнични, с гирлянди и боядисани рога. Бивша кокосова ферма, Mantra също има патици, гъски и кози, скитащи между басейна, отличен вегетариански ресторант и бунгала за гости (47 паунда на нощ B & ampB). Също така е само на няколко мили от Кумбаконам, показващ липса на амбиция само с 10 букви, но с такава репутация за индуисткото обучение, че се нарича Кеймбридж в Южна Индия. Това може да бъде и Сием Реап в Южна Индия, заради богатството си от храмове: 188 в града и стотици други наблизо.

Броят на буквите се намираше в близост до храма Айраватесвара, включен в списъка на ЮНЕСКО, със 100 сложно издълбани стълба и Adhikumbeswaraswany, датиращи от седми век и с размер, който да съответства на името му от 19 букви.

Кумбаконам беше претъпкан-с групи помазаници без риза, помазани с пепел, вместо с безсмислени, помазани от слънцето туристи-но стигнахме до следващата спирка на нашия храмов обход, Танджавур, в понеделник след Понгал и почти за себе си имахме друга слава на индийците архитектура. Храмът Брихадишвара (или просто „Големият“) е построен през 1010 г. с 80-тонна резбована скала на върха на 60-метрова кула, а цветовете все още са ярки на нейните 1000-годишни фрески. (И докато входните билети в Сием Реап започват от 20 долара, храмовете на Тамил Наду, които не са туристически атракции, а са част от ежедневието, са безплатни. Правихме оферти, когато е подходящо, но никога не ни се искаше рупия.)

Храмът Танджавур. Снимка: narayankumar/Гети изображения

Но колкото и фини да са резбите и да издигат гледката, човечеството може да понесе само толкова много храмове. Оставяйки оризовите полета и широките бавни реки в низината Тамил Наду, изминахме 180 мили до фермата на Джаянти и Прабху (тамилите традиционно не използват фамилии), Banyan Tree (двойно пълен пансион от около £ 75) в подножието на Западни гатове. Миналата година те добавиха четири стаи със самостоятелен санитарен възел в нова сграда (като общо станаха шест) и са популярни сред туристи, колоездачи и наблюдатели на птици, но и сред някои неканени посетители. Шофирайки из фермата в своя Jeep Prabhu от 1961 г. ни показа плантации от манго и кокос, опустошени от диви слонове от близкия резерват Парамбикулам.

Ястията (включително пикници за дни на преходи) бяха домашно приготвени и предимно домашно приготвени. И въпреки че Понгал свърши, традицията на изобилието не беше. Талис от бананови листа за вечеря включва не по-малко от 10 къри, изтръпващи от устата, плюс ориз и папад. Закуската беше уттапам (палачинки с ориз и леща), с доматен сос, кокосово чатни и idli podi, вкус на ядки със смляна леща, подправки и масло.

Прехождайки в близкото резерват за диви животни Top Slip, ние потърсихме тигри (но видяхме само отпечатъци и кака, плюс редки маймуни Nilgiri langur и подобни на бизони гаур.) Ние също гледахме очите си за диви слонове, но напразно. На следващата вечер обаче се озовахме пламенно с надеждата дивата природа да остане далеч.

Лиз Бултер и Калпана на джип. Снимка: Лиз Бултер/Пазителят

Град Валпарай се намира на малко над 1000 метра сред 10 000 акра чай. Един от собствениците на плантациите е Briar Estates, основан от Великобритания, но сега собственост на Индия. С намаляването на консумацията на чай в световен мащаб, тя се разнообрази в чаен туризъм, предлагайки луксозни стаи в три периодични бунгала и по-достъпни престои, насочени към гладни за мир индийски жители на градове. Палатките и хижите за сафари на територията на бунгала струват от £ 25 B & ampB за двама, а нашата заготовка, Puthuthottam Annex, бивша квартира за персонал с две прости двойни, е 40 £ на вечер B & ampB. Ястията се сервираха на кратка разходка нагоре по хълма при великолепно изтърканото имение Woodhouse, построено за семейство Марш през 1865 г. Боя, лющеща се от дограмата и скърцащите мебели, липсваха парченца: усещането е сякаш нищо не се е променило, откакто семейството заминава за Блайти през 30 -те години на миналия век.

След вечеря местният природозащитник Сахен вървя с Калпана обратно към пристройката. След като влязохме, той отново прикрепи дебелите проводници, за да завърши електрическата ограда около дома ни за през нощта. "Това е главно за да се държат слоновете навън", каза той, докато електричеството продължи. "Ако дойде леопард, той може да прескочи оградата." Набързо преосмислихме плановете да седнем на верандата под звездите.

Дивата природа наистина стоеше настрана: силни катастрофи ни разбудиха будни веднъж или два пъти, но, събирайки ни за разходка на разсъмване на следващия ден, Sachen каза, че вероятно това са просто гигантски катерици или обитаващи макаки с лъвски опашки, които играят на покрива. С мъгла, издигаща се над сребърните дъбове, които засенчват чая, се насочихме нагоре, забелязвайки птици от малкия цъкач на цветята на Тикел до смелите черни дрънго с опашка.

Плантация за чай Valparai. Снимка: Лиз Бултер/Пазителят

И тогава това се случи. Вървейки пред другите, усетих движение в чаените храсти, обърнах се и замръзнах. Едва на 10 метра от пътеката, сведена глава, приклекна визия в злато и черно, леопард. Не съм сигурен дали да се ликувам или да се ужасявам, задържах бледо сивия й поглед за вероятно само секунди, докато гъши гъбички се разпространиха по тялото ми. Тогава магията се счупи и докато подадох сигнал на Сахен, тя вече я нямаше.

Забелязахме див слон от колата на следващия ден, в джунглата близо до границата с Керала, но точно този момент общува с леопарда, който остава с мен. Освен че предлагаше много повече, отколкото бихте си помислили, Тамил Наду ми беше дал повече, отколкото смея да мечтая.


Тамил Наду: стотици храмове, но едва ли се вижда британец

Колко души можете да качите на мотор? Колко букви в една дума? Колко ястия в едно хранене? Отговорът в индийския щат Тамил Наду изглежда винаги е много повече, отколкото си мислите.

Изключителните подвизи на използване на мотоциклети не са рядкост в Азия, но едно семейство от шест души на един мотор беше рекордна забележителност за мен и ние ги забелязахме извън храм, който изрече нова дължина на думите: 21-буквен Gangaikondacholapuram.

Търсейки сравнително неизтъпкана индийска дестинация, с приятеля ми Калпана бяхме решили да проверим източната страна на субконтинента. Поемайки по -голямата част от южния си край, Тамил Наду е повече от три пъти по -голям от популярната Керала. И все пак попитайте британците къде са били в Индия и ако не е Гоа или Керала, те ще кажат Раджастан, Делхи, Хималаите. Тамил Наду едва ли е на радара - факт, който беше подчертан, когато приятелски настроени, любознателни хора бяха на опашка, за да направят снимки на Калпана с тази блондинка на основните забележителности на щата.

И тези забележителности са много и прекрасни: златни плажове по 435-километровото крайбрежие на Коромандел, храмове за съперник-и по-стари от-Ангкор Ват (Тамил Наду има осем от 10-те най-големи индуистки храма в света), чаени плантации и скалисти планини.

Напускането на сив, мокър Лондон (на пътуване с британската фирма Experience Travel, която започна да предлага маршрути в Индия миналата година) и кацането до синьото небе и 30C в Ченай се почувствахме толкова вълнуващи, колкото Коледа, която беше, бяхме пристигнали в време е за Понгал, четиридневния фестивал на реколтата в Тамил (това е на 14-17 януари 2017 г.).

Името идва от думата за „кипване“ или „преливане“ и изглежда, че цялата държава е изпълнена с партиен дух. Дефилирали млади и стари в нови дрехи, много носели снопове от благоприятна захарна тръстика за украса на домовете си и пред почти всяка къща ранголи модел от цветен прах и оризово брашно предложи празнично посрещане.

Британците може да не идват тук в голям брой, но нарастването на пътуванията за свободното време сред средната класа в Индия доведе до нови хотели на популярни места, стилни, но с индийско усещане и клиентела и (за западняците) с фантастична стойност. Северно от Пондичери, елегантният еко курорт Dune Eco Resort (вила за двама с градина £ 65 B & ampB) беше пълен със семейства, които се наслаждаваха на почивка Pongal в тази органична ферма с басейн, ресторант, крави за мляко, велосипеди под наем и директен достъп до непокътнат плаж. Докато се разхождахме по този плаж и наблюдавахме рибарските лодки, Гомеди, весела полицайка, която не беше на служба, настоя да направи селфи с мен и нейните различни племенници и племенници.

Бреговият храм в Махабалипурам. Снимка: Алами

По пътя за „Понди“ бяхме взели 1300-годишния брегов храм и скални релефи в Махабалипурам и на следващия ден, тръгвайки навътре с нашия шофьор Сентил, ударихме Чидамбарам и неговия класически южноиндийски храм-кулата портали в ярки цветове, изпълнени с танцуващи богове. Но не разбрах какъв голям удар е това състояние, архитектурно, до Gangaikondacholapuram.

Тамил Наду е дом на една от последните оцелели класически цивилизации в света, с 3800 години непрекъсната културна история. Една от нейните династии - Чола, която управлява 1500 години до 13 век - са големи строители, както и покровители на изкуствата, а Гангайкондахолапурам, сега малко село, е тяхна столица. Статуя с цвят на мед на усмихнатия бик, Нанди, планината на бог Шива, е разположена така, че да отразява слънчевата светлина във вътрешността на храма, докато отвън сложно издълбани божества гледат над добре поддържаните градини.

Беше зает - не с туристи, а с хора, които използват сайта както винаги, за молитва и празнуване. Групи за пикник го правеха ден, момичетата с изобилие от цветя в косите. На опашка с бърборещи тълпи се наредихме за светилището Шива и наблюдавахме как те вземат щипки пепел от приноса на свещеника и рисуват свастики за късмет по стените на вътрешното светилище. (Известие разказва как храмът е останал невредим от 1035 г. с изключение на обезщетенията на британски инженери от 19-ти век, които вземат камък за изграждане на язовири.)

Бунгала в Мантра. Снимка: Лиз Бултер/Пазителят

Третият ден на Понгал празнува кравата, а в следващия ни хотел, селската мантра, местните говеда изглеждаха празнични, с гирлянди и боядисани рога. Бивша кокосова ферма, Mantra също има патици, гъски и кози, скитащи между басейна, отличен вегетариански ресторант и бунгала за гости (47 паунда на нощ B & ampB). Също така е само на няколко мили от Кумбаконам, показващ липса на амбиция само с 10 букви, но с такава репутация за индуисткото обучение, че се нарича Кеймбридж в Южна Индия. Това може да бъде и Сием Реап в Южна Индия, заради богатството си от храмове: 188 в града и стотици други наблизо.

Броят на буквите се намираше в близост до храма Айраватесвара, включен в списъка на ЮНЕСКО, със 100 сложно издълбани стълба и Adhikumbeswaraswany, датиращи от седми век и с размер, който да съответства на името му от 19 букви.

Кумбаконам беше претъпкан-с групи помазаници без риза, помазани с пепел, вместо с безсмислени, помазани от слънцето туристи-но стигнахме до следващата спирка на нашия храмов обход, Танджавур, в понеделник след Понгал и почти за себе си имахме друга слава на индийците архитектура. Храмът Брихадишвара (или просто „Големият“) е построен през 1010 г. с 80-тонна резбована скала на върха на 60-метрова кула, а цветовете все още са ярки на нейните 1000-годишни фрески. (И докато входните билети в Сием Реап започват от 20 долара, храмовете на Тамил Наду, които не са туристически атракции, а са част от ежедневието, са безплатни. Правихме оферти, когато е подходящо, но никога не ни се искаше рупия.)

Храмът Танджавур. Снимка: narayankumar/Гети изображения

Но колкото и фини да са резбите и да издигат гледката, човечеството може да понесе само толкова много храмове. Оставяйки оризовите полета и широките бавни реки в низината Тамил Наду, изминахме 180 мили до фермата на Джаянти и Прабху (тамилите традиционно не използват фамилии), Banyan Tree (двойно пълен пансион от около £ 75) в подножието на Западни гатове. Миналата година те добавиха четири стаи със самостоятелен санитарен възел в нова сграда (като общо станаха шест) и са популярни сред туристи, колоездачи и наблюдатели на птици, но и сред някои неканени посетители. Шофирайки из фермата в своя Jeep Prabhu от 1961 г. ни показа плантации от манго и кокос, опустошени от диви слонове от близкия резерват Парамбикулам.

Ястията (включително пикници за дни на преходи) бяха домашно приготвени и предимно домашно приготвени. И въпреки че Понгал свърши, традицията на изобилието не беше. Талис от бананови листа за вечеря включва не по-малко от 10 къри, изтръпващи от устата, плюс ориз и папад. Закуската беше уттапам (палачинки с ориз и леща), с доматен сос, кокосово чатни и idli podi, вкус на ядки със смляна леща, подправки и масло.

Прехождайки в близкото резерват за диви животни Top Slip, ние потърсихме тигри (но видяхме само отпечатъци и кака, плюс редки маймуни Nilgiri langur и подобни на бизони гаур.) Ние също гледахме очите си за диви слонове, но напразно. На следващата вечер обаче се озовахме пламенно с надеждата дивата природа да остане далеч.

Лиз Бултер и Калпана на джип. Снимка: Лиз Бултер/Пазителят

Град Валпарай се намира на малко над 1000 метра сред 10 000 акра чай. Един от собствениците на плантациите е Briar Estates, основан от Великобритания, но сега собственост на Индия. С намаляването на консумацията на чай в световен мащаб, тя се разнообрази в чаен туризъм, предлагайки луксозни стаи в три периодични бунгала и по-достъпни престои, насочени към гладни за мир индийски жители на градове. Палатките и хижите за сафари на територията на бунгала струват от £ 25 B & ampB за двама, а нашата заготовка, Puthuthottam Annex, бивша квартира за персонал с две прости двойни, е 40 £ на вечер B & ampB. Ястията се сервираха на кратка разходка нагоре по хълма при великолепно изтърканото имение Woodhouse, построено за семейство Марш през 1865 г. Боя, лющеща се от дограмата и скърцащите мебели, липсваха парченца: усещането е сякаш нищо не се е променило, откакто семейството заминава за Блайти през 30 -те години на миналия век.

След вечеря местният природозащитник Сахен вървя с Калпана обратно към пристройката. След като влязохме, той отново прикрепи дебелите проводници, за да завърши електрическата ограда около дома ни за през нощта. "Това е главно за да се държат слоновете навън", каза той, докато електричеството продължи. "Ако дойде леопард, той може да прескочи оградата." Набързо преосмислихме плановете да седнем на верандата под звездите.

Дивата природа наистина стоеше настрана: силни катастрофи ни разбудиха будни веднъж или два пъти, но, събирайки ни за разходка на разсъмване на следващия ден, Sachen каза, че вероятно това са просто гигантски катерици или обитаващи макаки с лъвски опашки, които играят на покрива. С мъгла, издигаща се над сребърните дъбове, които засенчват чая, се насочихме нагоре, забелязвайки птици от малкия цъкач на цветята на Тикел до смелите черни дрънго с опашка.

Плантация за чай Valparai. Снимка: Лиз Бултер/Пазителят

И тогава това се случи. Вървейки пред другите, усетих движение в чаените храсти, обърнах се и замръзнах. Едва на 10 метра от пътеката, сведена глава, приклекна визия в злато и черно, леопард. Не съм сигурен дали да се ликувам или да се ужасявам, задържах бледо сивия й поглед за вероятно само секунди, докато гъши гъбички се разпространиха по тялото ми. Тогава магията се счупи и докато подадох сигнал на Сахен, тя вече я нямаше.

Забелязахме див слон от колата на следващия ден, в джунглата близо до границата с Керала, но точно този момент общува с леопарда, който остава с мен. Освен че предлагаше много повече, отколкото бихте си помислили, Тамил Наду ми беше дал повече, отколкото смея да мечтая.


Тамил Наду: стотици храмове, но едва ли се вижда британец

Колко души можете да качите на мотор? Колко букви в една дума? Колко ястия в едно хранене? Отговорът в индийския щат Тамил Наду изглежда винаги е много повече, отколкото си мислите.

Изключителните подвизи на използване на мотоциклети не са рядкост в Азия, но едно семейство от шест души на един мотор беше рекордна забележителност за мен и ние ги забелязахме извън храм, който изрече нова дължина на думите: 21-буквен Gangaikondacholapuram.

Търсейки сравнително неизтъпкана индийска дестинация, с приятеля ми Калпана бяхме решили да проверим източната страна на субконтинента. Поемайки по -голямата част от южния си край, Тамил Наду е повече от три пъти по -голям от популярната Керала. И все пак попитайте британците къде са били в Индия и ако не е Гоа или Керала, те ще кажат Раджастан, Делхи, Хималаите. Тамил Наду едва ли е на радара - факт, който беше подчертан, когато приятелски настроени, любознателни хора бяха на опашка, за да направят снимки на Калпана с тази блондинка на основните забележителности на щата.

И тези забележителности са много и прекрасни: златни плажове по 435-километровото крайбрежие на Коромандел, храмове за съперник-и по-стари от-Ангкор Ват (Тамил Наду има осем от 10-те най-големи индуистки храма в света), чаени плантации и скалисти планини.

Напускането на сив, мокър Лондон (на пътуване с британската фирма Experience Travel, която започна да предлага маршрути в Индия миналата година) и кацането до синьото небе и 30C в Ченай се почувствахме толкова вълнуващи, колкото Коледа, която беше, бяхме пристигнали в време е за Понгал, четиридневния фестивал на реколтата в Тамил (това е на 14-17 януари 2017 г.).

Името идва от думата за „кипване“ или „преливане“ и изглежда, че цялата държава е изпълнена с партиен дух. Дефилирали млади и стари в нови дрехи, много носели снопове от благоприятна захарна тръстика за украса на домовете си и пред почти всяка къща ранголи модел от цветен прах и оризово брашно предложи празнично посрещане.

Британците може да не идват тук в голям брой, но нарастването на пътуванията за свободното време сред средната класа в Индия доведе до нови хотели на популярни места, стилни, но с индийско усещане и клиентела и (за западняците) с фантастична стойност. Северно от Пондичери, елегантният еко курорт Dune Eco Resort (вила за двама с градина £ 65 B & ampB) беше пълен със семейства, които се наслаждаваха на почивка Pongal в тази органична ферма с басейн, ресторант, крави за мляко, велосипеди под наем и директен достъп до непокътнат плаж. Докато се разхождахме по този плаж и наблюдавахме рибарските лодки, Гомеди, весела полицайка, която не беше на служба, настоя да направи селфи с мен и нейните различни племенници и племенници.

Бреговият храм в Махабалипурам. Снимка: Алами

По пътя за „Понди“ бяхме взели 1300-годишния брегов храм и скални релефи в Махабалипурам и на следващия ден, тръгвайки навътре с нашия шофьор Сентил, ударихме Чидамбарам и неговия класически южноиндийски храм-кулата портали в ярки цветове, изпълнени с танцуващи богове. Но не разбрах какъв голям удар е това състояние, архитектурно, до Gangaikondacholapuram.

Тамил Наду е дом на една от последните оцелели класически цивилизации в света, с 3800 години непрекъсната културна история. Една от нейните династии - Чола, която управлява 1500 години до 13 век - са големи строители, както и покровители на изкуствата, а Гангайкондахолапурам, сега малко село, е тяхна столица. Статуя с цвят на мед на усмихнатия бик, Нанди, планината на бог Шива, е разположена така, че да отразява слънчевата светлина във вътрешността на храма, докато отвън сложно издълбани божества гледат над добре поддържаните градини.

Беше зает - не с туристи, а с хора, които използват сайта както винаги, за молитва и празнуване. Групи за пикник го правеха ден, момичетата с изобилие от цветя в косите. На опашка с бърборещи тълпи се наредихме за светилището Шива и наблюдавахме как те вземат щипки пепел от приноса на свещеника и рисуват свастики за късмет по стените на вътрешното светилище. (Известие разказва как храмът е останал невредим от 1035 г. с изключение на обезщетенията на британски инженери от 19-ти век, които вземат камък за изграждане на язовири.)

Бунгала в Мантра. Снимка: Лиз Бултер/Пазителят

Третият ден на Понгал празнува кравата, а в следващия ни хотел, селската мантра, местните говеда изглеждаха празнични, с гирлянди и боядисани рога. Бивша кокосова ферма, Mantra също има патици, гъски и кози, скитащи между басейна, отличен вегетариански ресторант и бунгала за гости (47 паунда на нощ B & ampB). Също така е само на няколко мили от Кумбаконам, показващ липса на амбиция само с 10 букви, но с такава репутация за индуисткото обучение, че се нарича Кеймбридж в Южна Индия. Това може да бъде и Сием Реап в Южна Индия, заради богатството си от храмове: 188 в града и стотици други наблизо.

Броят на буквите се намираше в близост до храма Айраватесвара, включен в списъка на ЮНЕСКО, със 100 сложно издълбани стълба и Adhikumbeswaraswany, датиращи от седми век и с размер, който да съответства на името му от 19 букви.

Кумбаконам беше претъпкан-с групи помазаници без риза, помазани с пепел, вместо с безсмислени, помазани от слънцето туристи-но стигнахме до следващата спирка на нашия храмов обход, Танджавур, в понеделник след Понгал и почти за себе си имахме друга слава на индийците архитектура. Храмът Брихадишвара (или просто „Големият“) е построен през 1010 г. с 80-тонна резбована скала на върха на 60-метрова кула, а цветовете все още са ярки на нейните 1000-годишни фрески. (И докато входните билети в Сием Реап започват от 20 долара, храмовете на Тамил Наду, които не са туристически атракции, а са част от ежедневието, са безплатни. Правихме оферти, когато е подходящо, но никога не ни се искаше рупия.)

Храмът Танджавур. Снимка: narayankumar/Гети изображения

Но колкото и фини да са резбите и да издигат гледката, човечеството може да понесе само толкова много храмове. Оставяйки оризовите полета и широките бавни реки в низината Тамил Наду, изминахме 180 мили до фермата на Джаянти и Прабху (тамилите традиционно не използват фамилии), Banyan Tree (двойно пълен пансион от около £ 75) в подножието на Западни гатове. Миналата година те добавиха четири стаи със самостоятелен санитарен възел в нова сграда (като общо станаха шест) и са популярни сред туристи, колоездачи и наблюдатели на птици, но и сред някои неканени посетители. Шофирайки из фермата в своя Jeep Prabhu от 1961 г. ни показа плантации от манго и кокос, опустошени от диви слонове от близкия резерват Парамбикулам.

Ястията (включително пикници за дни на преходи) бяха домашно приготвени и предимно домашно приготвени. И въпреки че Понгал свърши, традицията на изобилието не беше. Талис от бананови листа за вечеря включва не по-малко от 10 къри, изтръпващи от устата, плюс ориз и папад. Закуската беше уттапам (палачинки с ориз и леща), с доматен сос, кокосово чатни и idli podi, вкус на ядки със смляна леща, подправки и масло.

Прехождайки в близкото резерват за диви животни Top Slip, ние потърсихме тигри (но видяхме само отпечатъци и кака, плюс редки маймуни Nilgiri langur и подобни на бизони гаур.) Ние също гледахме очите си за диви слонове, но напразно. На следващата вечер обаче се озовахме пламенно с надеждата дивата природа да остане далеч.

Лиз Бултер и Калпана на джип. Снимка: Лиз Бултер/Пазителят

Град Валпарай се намира на малко над 1000 метра сред 10 000 акра чай. Един от собствениците на плантациите е Briar Estates, основан от Великобритания, но сега собственост на Индия. С намаляването на консумацията на чай в световен мащаб, тя се разнообрази в чаен туризъм, предлагайки луксозни стаи в три периодични бунгала и по-достъпни престои, насочени към гладни за мир индийски жители на градове. Палатките и хижите за сафари на територията на бунгала струват от £ 25 B & ampB за двама, а нашата заготовка, Puthuthottam Annex, бивша квартира за персонал с две прости двойни, е 40 £ на вечер B & ampB. Ястията се сервираха на кратка разходка нагоре по хълма при великолепно изтърканото имение Woodhouse, построено за семейство Марш през 1865 г. Боя, лющеща се от дограмата и скърцащите мебели, липсваха парченца: усещането е сякаш нищо не се е променило, откакто семейството заминава за Блайти през 30 -те години на миналия век.

След вечеря местният природозащитник Сахен вървя с Калпана обратно към пристройката. След като влязохме, той отново прикрепи дебелите проводници, за да завърши електрическата ограда около дома ни за през нощта. "Това е главно за да се държат слоновете навън", каза той, докато електричеството продължи. "Ако дойде леопард, той може да прескочи оградата." Набързо преосмислихме плановете да седнем на верандата под звездите.

Дивата природа наистина стоеше настрана: силни катастрофи ни разбудиха будни веднъж или два пъти, но, събирайки ни за разходка на разсъмване на следващия ден, Sachen каза, че вероятно това са просто гигантски катерици или обитаващи макаки с лъвски опашки, които играят на покрива. С мъгла, издигаща се над сребърните дъбове, които засенчват чая, се насочихме нагоре, забелязвайки птици от малкия цъкач на цветята на Тикел до смелите черни дрънго с опашка.

Плантация за чай Valparai. Снимка: Лиз Бултер/Пазителят

И тогава това се случи. Вървейки пред другите, усетих движение в чаените храсти, обърнах се и замръзнах. Едва на 10 метра от пътеката, сведена глава, приклекна визия в злато и черно, леопард. Не съм сигурен дали да се ликувам или да се ужасявам, задържах бледо сивия й поглед за вероятно само секунди, докато гъши гъбички се разпространиха по тялото ми. Тогава магията се счупи и докато подадох сигнал на Сахен, тя вече я нямаше.

Забелязахме див слон от колата на следващия ден, в джунглата близо до границата с Керала, но точно този момент общува с леопарда, който остава с мен. Освен че предлагаше много повече, отколкото бихте си помислили, Тамил Наду ми беше дал повече, отколкото смея да мечтая.


Тамил Наду: стотици храмове, но едва ли се вижда британец

Колко души можете да качите на мотор? Колко букви в една дума? Колко ястия в едно хранене? Отговорът в индийския щат Тамил Наду изглежда винаги е много повече, отколкото си мислите.

Изключителните подвизи на използване на мотоциклети не са рядкост в Азия, но едно семейство от шест души на един мотор беше рекордна забележителност за мен и ние ги забелязахме извън храм, който изрече нова дължина на думите: 21-буквен Gangaikondacholapuram.

Търсейки сравнително неизтъпкана индийска дестинация, с приятеля ми Калпана бяхме решили да проверим източната страна на субконтинента. Поемайки по -голямата част от южния си край, Тамил Наду е повече от три пъти по -голям от популярната Керала. И все пак попитайте британците къде са били в Индия и ако не е Гоа или Керала, те ще кажат Раджастан, Делхи, Хималаите. Тамил Наду едва ли е на радара - факт, който беше подчертан, когато приятелски настроени, любознателни хора бяха на опашка, за да направят снимки на Калпана с тази блондинка на основните забележителности на щата.

И тези забележителности са много и прекрасни: златни плажове по 435-километровото крайбрежие на Коромандел, храмове за съперник-и по-стари от-Ангкор Ват (Тамил Наду има осем от 10-те най-големи индуистки храма в света), чаени плантации и скалисти планини.

Напускането на сив, мокър Лондон (на пътуване с британската фирма Experience Travel, която започна да предлага маршрути в Индия миналата година) и кацането до синьото небе и 30C в Ченай се почувствахме толкова вълнуващи, колкото Коледа, която беше, бяхме пристигнали в време е за Понгал, четиридневния фестивал на реколтата в Тамил (това е на 14-17 януари 2017 г.).

Името идва от думата за „кипване“ или „преливане“ и изглежда, че цялата държава е изпълнена с партиен дух. Дефилирали млади и стари в нови дрехи, много носели снопове от благоприятна захарна тръстика за украса на домовете си и пред почти всяка къща ранголи модел от цветен прах и оризово брашно предложи празнично посрещане.

Британците може да не идват тук в голям брой, но нарастването на пътуванията за свободното време сред средната класа в Индия доведе до нови хотели на популярни места, стилни, но с индийско усещане и клиентела и (за западняците) с фантастична стойност. Северно от Пондичери, елегантният еко курорт Dune Eco Resort (вила за двама с градина £ 65 B & ampB) беше пълен със семейства, които се наслаждаваха на почивка Pongal в тази органична ферма с басейн, ресторант, крави за мляко, велосипеди под наем и директен достъп до непокътнат плаж. Докато се разхождахме по този плаж и наблюдавахме рибарските лодки, Гомеди, весела полицайка, която не беше на служба, настоя да направи селфи с мен и нейните различни племенници и племенници.

Бреговият храм в Махабалипурам. Снимка: Алами

По пътя за „Понди“ бяхме взели 1300-годишния брегов храм и скални релефи в Махабалипурам и на следващия ден, тръгвайки навътре с нашия шофьор Сентил, ударихме Чидамбарам и неговия класически южноиндийски храм-кулата портали в ярки цветове, изпълнени с танцуващи богове. Но не разбрах какъв голям удар е това състояние, архитектурно, до Gangaikondacholapuram.

Тамил Наду е дом на една от последните оцелели класически цивилизации в света, с 3800 години непрекъсната културна история. Една от нейните династии - Чола, която управлява 1500 години до 13 век - са големи строители, както и покровители на изкуствата, а Гангайкондахолапурам, сега малко село, е тяхна столица. Статуя с цвят на мед на усмихнатия бик, Нанди, планината на бог Шива, е разположена така, че да отразява слънчевата светлина във вътрешността на храма, докато отвън сложно издълбани божества гледат над добре поддържаните градини.

Беше зает - не с туристи, а с хора, които използват сайта както винаги, за молитва и празнуване. Групи за пикник го правеха ден, момичетата с изобилие от цветя в косите. На опашка с бърборещи тълпи се наредихме за светилището Шива и наблюдавахме как те вземат щипки пепел от приноса на свещеника и рисуват свастики за късмет по стените на вътрешното светилище. (Известие разказва как храмът е останал невредим от 1035 г. с изключение на обезщетенията на британски инженери от 19-ти век, които вземат камък за изграждане на язовири.)

Бунгала в Мантра. Снимка: Лиз Бултер/Пазителят

Третият ден на Понгал празнува кравата, а в следващия ни хотел, селската мантра, местните говеда изглеждаха празнични, с гирлянди и боядисани рога. Бивша кокосова ферма, Mantra също има патици, гъски и кози, скитащи между басейна, отличен вегетариански ресторант и бунгала за гости (47 паунда на нощ B & ampB). Също така е само на няколко мили от Кумбаконам, показващ липса на амбиция само с 10 букви, но с такава репутация за индуисткото обучение, че се нарича Кеймбридж в Южна Индия. Това може да бъде и Сием Реап в Южна Индия, заради богатството си от храмове: 188 в града и стотици други наблизо.

Броят на буквите се намираше в близост до храма Айраватешвара, включен в списъка на ЮНЕСКО, със 100 сложно издълбани колони и Adhikumbeswaraswany, датиращи от седми век и с размер, който да съответства на името му от 19 букви.

Кумбаконам беше претъпкан-с групи помазаници без риза, помазани с пепел, вместо с безсмислени, помазани от слънцето туристи-но стигнахме до следващата спирка на нашия храмов обход, Танджавур, в понеделник след Понгал и почти за себе си имахме друга слава на индийците архитектура. Храмът Брихадишвара (или просто „Големият“) е построен през 1010 г. с 80-тонна резбована скала на върха на 60-метрова кула, а цветовете все още са ярки на нейните 1000-годишни фрески. (И докато входните билети в Сием Реап започват от 20 долара, храмовете на Тамил Наду, които не са туристически атракции, а са част от ежедневието, са безплатни. Правихме оферти, когато е подходящо, но никога не ни се искаше рупия.)

Храмът Танджавур. Снимка: narayankumar/Гети изображения

Но колкото и фини да са резбите и да издигат гледката, човечеството може да понесе само толкова много храмове. Оставяйки оризовите полета и широките бавни реки в низината Тамил Наду, минахме на 180 мили до фермата Джаянти и Прабху (тамилите традиционно не използват фамилии), Banyan Tree (двойно пълен пансион от около 75 паунда) в подножието на Западни гатове. Миналата година те добавиха четири стаи със самостоятелен санитарен възел в нова сграда (общо на шест) и са популярни сред туристи, колоездачи и наблюдатели на птици, но и сред някои неканени посетители. Шофирайки из фермата в своя Jeep Prabhu от 1961 г. ни показа плантации от манго и кокос, опустошени от диви слонове от близкия резерват Парамбикулам.

Ястията (включително пикници за дни на преходи) бяха домашно приготвени и предимно домашно приготвени. И въпреки че Понгал свърши, традицията на изобилието не беше. Талис от бананови листа за вечеря включва не по-малко от 10 къри, изтръпващи от устата, плюс ориз и папад. Закуската беше уттапам (палачинки с ориз и леща), с доматен сос, кокосово чатни и idli podi, вкус на ядки със смляна леща, подправки и масло.

Прехождайки в близкото резерват за диви животни Top Slip, ние потърсихме тигри (но видяхме само отпечатъци и кака, плюс редки маймуни Nilgiri langur и гаур, подобен на бизон.) Ние също гледахме очите си за диви слонове, но напразно. На следващата вечер обаче се озовахме пламенно с надеждата дивата природа да остане далеч.

Лиз Бултер и Калпана на джип. Снимка: Лиз Бултер/Пазителят

Град Валпарай се намира на малко над 1000 метра сред 10 000 акра чай. Един от собствениците на плантациите е Briar Estates, основан от Великобритания, но сега собственост на Индия. С намаляването на консумацията на чай в световен мащаб, тя се разнообрази в чаен туризъм, предлагайки луксозни стаи в три периодични бунгала и по-достъпни пребивавания, насочени към жадни за мир индийски жители на градове. Палатките и хижите за сафари на територията на бунгала струват от £ 25 B & ampB за двама, а заготовката ни, Puthuthottam Annex, бивша квартира за персонал с две прости двойни, е 40 £ на вечер B & ampB. Ястията се сервираха на кратка разходка нагоре по хълма в великолепно изтърканото имение Woodhouse, построено за семейство Марш през 1865 г. Боя, лющеща се от дограмата и скърцащи мебели, липсваха парченца: усещането е сякаш нищо не се е променило, откакто семейството заминава за Блайти през 30 -те години на миналия век.

След вечеря местният природозащитник Сахен вървя с Калпана обратно към пристройката. След като влязохме, той отново прикрепи дебелите проводници, за да завърши електрическата ограда около дома ни за през нощта. "Това е главно за да се държат слоновете навън", каза той, докато електричеството продължи. "Ако дойде леопард, той може да прескочи оградата." Набързо преосмислихме плановете да седнем на верандата под звездите.

Дивата природа наистина стоеше настрана: силни катастрофи ни разбудиха будни веднъж или два пъти, но, събирайки ни за разходка на разсъмване на следващия ден, Сахен каза, че вероятно това са просто гигантски катерици или обитаващите макаки с лъвски опашки, които играят на покрива. С мъгла, която се издигаше над сребърните дъбове, засенчващи чая, се отправихме нагоре, забелязвайки птици от малкия цвете на Тикел до смелите черни опашки дронго.

Плантация за чай Valparai. Снимка: Лиз Бултер/Пазителят

И тогава това се случи. Вървейки пред другите, усетих движение в чаените храсти, обърнах се и замръзнах. Едва на 10 метра от пътеката, сведена глава, приклекна визия в злато и черно, леопард. Не съм сигурен дали да се ликувам или да се ужасявам, задържах бледо сивия й поглед за вероятно само секунди, докато гъши гъбички се разпространиха по тялото ми. Тогава магията се счупи и докато подадох сигнал на Сахен, тя вече я нямаше.

Забелязахме див слон от колата на следващия ден, в джунглата близо до границата с Керала, но точно този момент общува с леопарда, който остава с мен. Освен че предлага много повече, отколкото бихте си помислили, Тамил Наду ми беше дал повече, отколкото бих се осмелил да мечтая.


Тамил Наду: стотици храмове, но едва ли се вижда британец

Колко души можете да качите на мотор? Колко букви в една дума? Колко ястия в едно хранене? Отговорът в индийския щат Тамил Наду изглежда винаги е много повече, отколкото си мислите.

Изключителните подвизи на използването на мотоциклети не са рядкост в Азия, но едно семейство от шест души на един мотор беше рекордна забележителност за мен и ние ги забелязахме извън храм, който изрече нов висок дължина на думите: 21-буквен Gangaikondacholapuram.

Търсейки сравнително неизтъпкана индийска дестинация, с приятеля ми Калпана бяхме решили да проверим източната страна на субконтинента. Поемайки по -голямата част от южния си край, Тамил Наду е повече от три пъти по -голям от популярната Керала. И все пак попитайте британците къде са били в Индия и ако не е Гоа или Керала, те ще кажат Раджастан, Делхи, Хималаите. Тамил Наду едва ли е на радара - факт, който беше подчертан, когато приятелски настроени, любознателни хора се наредиха на опашка да направят снимки на Калпана с тази блондинка на основните забележителности на щата.

И тези забележителности са много и прекрасни: златни плажове по 435-километровото крайбрежие на Коромандел, храмове за съперник-и по-стари от-Ангкор Ват (Тамил Наду има осем от 10-те най-големи индуистки храма в света), чаени плантации и скалисти планини.

Напускането на сив, мокър Лондон (на пътуване с британската фирма Experience Travel, която започна да предлага маршрути в Индия миналата година) и кацането до синьото небе и 30C в Ченай се почувствахме толкова вълнуващи, колкото Коледа, която беше, бяхме пристигнали в време за Понгал, четиридневния тамилски фестивал на реколтата (това е на 14-17 януари 2017 г.).

Името идва от думата за „кипване“ или „преливане“ и изглежда, че цялата държава е изпълнена с партиен дух. Дефилирали млади и стари в нови дрехи, много носели снопове от благоприятна захарна тръстика за украса на домовете си и пред почти всяка къща ранголи модел от цветен прах и оризово брашно предложи празнично посрещане.

Британците може да не идват тук в голям брой, но нарастването на пътуванията за свободното време сред средната класа в Индия доведе до нови хотели на популярни места, стилни, но с индийско усещане и клиентела и (за западняците) с фантастична стойност. Северно от Пондичери, изтърканият шик Dune Eco Resort (вила за двама с градина £ 65 B & ampB) беше пълен със семейства, които се наслаждаваха на почивка Pongal в тази органична ферма с басейн, ресторант, крави за мляко, велосипеди под наем и директен достъп до непокътнат плаж. Докато се разхождахме по този плаж и наблюдавахме рибарските лодки, Гомеди, весела полицайка, която не беше на служба, настоя да направи селфи с мен и нейните различни племенници и племенници.

Бреговият храм в Махабалипурам. Снимка: Алами

На път за „Понди“ бяхме взели 1300-годишния брегов храм и скални релефи в Махабалипурам и на следващия ден, тръгвайки навътре с нашия шофьор Сентил, ударихме Чидамбарам и неговия класически южноиндийски храм-кулата портали в ярки цветове, изпълнени с танцуващи богове. Но не разбрах какъв голям удар е това състояние, архитектурно, до Gangaikondacholapuram.

Тамил Наду е дом на една от последните оцелели класически цивилизации в света, с 3800 години непрекъсната културна история. Една от нейните династии - Чола, която управлява 1500 години до 13 век - са големи строители, както и покровители на изкуствата, а Гангайкондахолапурам, сега малко село, е тяхна столица. Статуя с цвят на мед на усмихнатия бик, Нанди, планината на бог Шива, е разположена така, че да отразява слънчевата светлина във вътрешността на храма, докато отвън сложно издълбани божества гледат над добре поддържаните градини.

Беше зает - не с туристи, а с хора, които използват сайта както винаги, за молитва и празнуване. Групи за пикник го правеха ден, момичетата с изобилие от цветя в косите. На опашка с бърборещи тълпи се наредихме за светилището Шива и наблюдавахме как те вземат щипки пепел от приноса на свещеника и рисуват свастики за късмет по стените на вътрешното светилище. (Известие разказваше как храмът е останал невредим от 1035 г. с изключение на грабежите от 19-ти век на британските инженери, които вземат камък за изграждане на язовири.)

Бунгала в Мантра. Снимка: Лиз Бултер/Пазителят

Третият ден на Понгал празнува кравата, а в следващия ни хотел, селската мантра, местните говеда изглеждаха празнични, с гирлянди и боядисани рога. Бивша кокосова ферма, Mantra също има патици, гъски и кози, скитащи между басейна, отличен вегетариански ресторант и бунгала за гости (47 паунда на нощ B & ampB). Също така е само на няколко мили от Кумбаконам, показващ липса на амбиция само с 10 букви, но с такава репутация за индуисткото обучение, че се нарича Кеймбридж в Южна Индия. Това може да бъде и Сием Реап в Южна Индия, заради богатството си от храмове: 188 в града и стотици други наблизо.

Броят на буквите се намираше в близост до храма Airavathesvara, включен в списъка на ЮНЕСКО, със 100 сложно издълбани колони и Adhikumbeswaraswany, датиращи от седми век и с размер, който да съответства на името му от 19 букви.

Кумбаконам беше претъпкан-с групи помазани без потници помазани с пепел туристи, а не безсмислени, помазани от слънцето туристи-но стигнахме до следващата спирка на нашето храмово обхождане, Танджавур, в понеделник след Понгал и почти за себе си имахме друга слава на индийците архитектура. Храмът Брихадишвара (или просто „Големият“) е построен през 1010 г. с 80-тонна резбована скала на върха на 60-метрова кула, а цветовете все още са ярки на нейните 1000-годишни фрески. (И докато входните билети в Сием Реап започват от 20 долара, храмовете на Тамил Наду, които не са туристически атракции, а са част от ежедневието, са безплатни. Ние правихме оферти, когато е подходящо, но никога не ни се искаше рупия.)

Храмът Танджавур. Снимка: narayankumar/Гети изображения

Но колкото и фини да са резбите и да издигат гледката, човечеството може да понесе само толкова много храмове. Оставяйки оризовите полета и широките бавни реки в низината Тамил Наду, минахме на 180 мили до фермата Джаянти и Прабху (тамилите традиционно не използват фамилии), Banyan Tree (пълен пансион от около 75 паунда) в подножието на Западни гатове. Миналата година те добавиха четири стаи със самостоятелен санитарен възел в нова сграда (като общо станаха шест) и са популярни сред туристи, колоездачи и наблюдатели на птици, но и сред някои неканени посетители. Шофирайки из фермата в своя Jeep Prabhu от 1961 г. ни показа плантации от манго и кокос, опустошени от диви слонове от близкия резерват Парамбикулам.

Ястията (включително пикници за дни на преходи) бяха домашно приготвени и предимно домашно приготвени. И въпреки че Понгал свърши, традицията на изобилието не беше. Талис от бананови листа за вечеря включва не по-малко от 10 къри, изтръпващи от устата, плюс ориз и папад. Закуската беше уттапам (палачинки с ориз и леща), с доматен сос, кокосово чатни и idli podi, вкус на ядки със смляна леща, подправки и масло.

Прехождайки в близкото резерват за диви животни Top Slip, ние потърсихме тигри (но видяхме само отпечатъци и кака, плюс редки маймуни Nilgiri langur и подобни на бизони гаури.) И ние не сваляхме очи за диви слонове, но напразно. На следващата вечер обаче се озовахме пламенно с надеждата дивата природа да остане далеч.

Лиз Бултер и Калпана на джип. Снимка: Лиз Бултер/Пазителят

Град Валпарай се намира на малко над 1000 метра сред 10 000 акра чай. Един от собствениците на плантациите е Briar Estates, основан от Великобритания, но сега собственост на Индия. С намаляването на консумацията на чай в световен мащаб, тя се разнообрази в чаен туризъм, предлагайки луксозни стаи в три периодични бунгала и по-достъпни престои, насочени към гладни за мир индийски жители на градове. Палатките и хижите за сафари на територията на бунгала струват от £ 25 B & ampB за двама, а заготовката ни, Puthuthottam Annex, бивша квартира за персонал с две прости двойни, е 40 £ на вечер B & ampB. Ястията се сервираха на кратка разходка нагоре по хълма в великолепно изтърканото имение Woodhouse, построено за семейство Марш през 1865 г. Боя, лющеща се от дограмата и скърцащи мебели, липсваха парченца: усещането е сякаш нищо не се е променило, откакто семейството заминава за Блайти през 30 -те години на миналия век.

След вечеря местният природозащитник Сахен вървя с Калпана обратно към пристройката. След като влязохме, той отново прикрепи дебелите проводници, за да завърши електрическата ограда около дома ни за през нощта. "Това е главно за да се държат слоновете навън", каза той, докато електричеството продължи. "Ако дойде леопард, той може да прескочи оградата." Набързо преосмислихме плановете да седнем на верандата под звездите.

Дивата природа наистина стоеше настрана: силни катастрофи ни разбудиха будни веднъж или два пъти, но, събирайки ни за разходка на разсъмване на следващия ден, Sachen каза, че вероятно това са просто гигантски катерици или обитаващи макаки с лъвски опашки, които играят на покрива. С мъгла, която се издигаше над сребърните дъбове, засенчващи чая, се отправихме нагоре, забелязвайки птици от малкия цвете на Тикел до смелите черни опашки дронго.

Плантация за чай Valparai. Снимка: Лиз Бултер/Пазителят

И тогава това се случи. Вървейки пред другите, усетих движение в чаените храсти, обърнах се и замръзнах. Едва на 10 метра от пътеката, сведена глава, приклекна визия в злато и черно, леопард. Не съм сигурен дали да се ликувам или ужасявам, задържах бледосивия й поглед за вероятно само секунди, докато гъшички се разляха по тялото ми. Тогава магията се счупи и докато подадох сигнал на Сахен, тя вече я нямаше.

Забелязахме див слон от колата на следващия ден, в джунглата близо до границата с Керала, но точно този момент общува с леопарда, който остава с мен. Освен че предлага много повече, отколкото бихте си помислили, Тамил Наду ми беше дал повече, отколкото смея да мечтая.


Тамил Наду: стотици храмове, но едва ли се вижда британец

Колко души можете да качите на мотор? Колко букви в една дума? Колко ястия в едно хранене? Отговорът в индийския щат Тамил Наду изглежда винаги е много повече, отколкото си мислите.

Изключителните подвизи на използването на мотоциклети не са рядкост в Азия, но едно семейство от шест души на един мотор беше рекордна забележителност за мен и ние ги забелязахме извън храм, който изрече нов висок дължина на думите: 21-буквен Gangaikondacholapuram.

Търсейки сравнително неизтъпкана индийска дестинация, с приятеля ми Калпана бяхме решили да проверим източната страна на субконтинента. Поемайки по -голямата част от южния си край, Тамил Наду е повече от три пъти по -голям от популярната Керала. И все пак попитайте британците къде са били в Индия и ако не е Гоа или Керала, те ще кажат Раджастан, Делхи, Хималаите. Тамил Наду едва ли е на радара - факт, който беше подчертан, когато приятелски настроени, любознателни хора бяха на опашка, за да направят снимки на Калпана с тази блондинка на основните забележителности на щата.

И тези забележителности са много и прекрасни: златни плажове по 435-километровото крайбрежие на Коромандел, храмове, които да съперничат-и по-стари от-Ангкор Ват (Тамил Наду има осем от 10-те най-големи индуистки храма в света), чаени плантации и скалисти планини.

Напускането на сив, мокър Лондон (на пътуване с британската фирма Experience Travel, която започна да предлага маршрути в Индия миналата година) и кацането до синьото небе и 30C в Ченай се почувствахме толкова вълнуващи, колкото Коледа, която беше, бяхме пристигнали в време за Понгал, четиридневния тамилски фестивал на реколтата (това е на 14-17 януари 2017 г.).

Името идва от думата за „кипване“ или „преливане“ и изглежда, че цялата държава е изпълнена с партиен дух. Дефилирали млади и стари в нови дрехи, много носели снопове от благоприятна захарна тръстика за украса на домовете си и пред почти всяка къща ранголи модел от цветен прах и оризово брашно предложи празнично посрещане.

Британците може да не идват тук в голям брой, но нарастването на пътуванията за свободното време сред средната класа в Индия доведе до нови хотели на популярни места, стилни, но с индийско усещане и клиентела и (за западняците) с фантастична стойност. Северно от Пондичери, изтърканият шик Dune Eco Resort (вила за двама с градина £ 65 B & ampB) беше пълен със семейства, които се наслаждаваха на почивка Pongal в тази био ферма с басейн, ресторант, крави за мляко, велосипеди под наем и директен достъп до непокътнат плаж. Докато се разхождахме по този плаж и наблюдавахме рибарските лодки, Гомеди, весела полицайка, която не беше на служба, настоя да направи селфи с мен и нейните различни племенници и племенници.

Бреговият храм в Махабалипурам. Снимка: Алами

По пътя към „Понди“ бяхме взели 1300-годишния брегов храм и скални релефи в Махабалипурам и на следващия ден, тръгвайки навътре с нашия шофьор Сентил, ударихме Чидамбарам и неговия класически южноиндийски храм-кулата портали в ярки цветове, изпълнени с танцуващи богове. Но не разбрах какъв голям удар е това състояние, архитектурно, до Gangaikondacholapuram.

Тамил Наду е дом на една от последните оцелели класически цивилизации в света, с 3800 години непрекъсната културна история. Една от нейните династии - Чола, която управлява 1500 години до 13 век - са големи строители, както и покровители на изкуствата, а Гангайкондахолапурам, сега малко село, е тяхна столица.Статуя с цвят на мед на усмихнатия бик, Нанди, планината на бог Шива, е разположена така, че да отразява слънчевата светлина във вътрешността на храма, докато отвън сложно издълбани божества гледат над добре поддържаните градини.

Беше зает - не с туристи, а с хора, които използват сайта както винаги, за молитва и празнуване. Групи за пикник го правеха ден, момичетата с изобилие от цветя в косите. На опашка с бърборещи тълпи се наредихме за светилището Шива и наблюдавахме как те вземат щипки пепел от приноса на свещеника и рисуват свастики за късмет по стените на вътрешното светилище. (Известие разказваше как храмът е останал невредим от 1035 г. с изключение на грабежите от 19-ти век на британските инженери, които вземат камък за изграждане на язовири.)

Бунгала в Мантра. Снимка: Лиз Бултер/Пазителят

Третият ден на Понгал празнува кравата, а в следващия ни хотел, селската мантра, местните говеда изглеждаха празнични, с гирлянди и боядисани рога. Бивша кокосова ферма, Mantra също има патици, гъски и кози, скитащи между басейна, отличен вегетариански ресторант и бунгала за гости (47 паунда на нощ B & ampB). Също така е само на няколко мили от Кумбаконам, показващ липса на амбиция само с 10 букви, но с такава репутация за индуисткото обучение, че се нарича Кеймбридж в Южна Индия. Това може да бъде и Сием Реап в Южна Индия, заради богатството си от храмове: 188 в града и стотици други наблизо.

Броят на буквите се намираше в близост до храма Airavathesvara, включен в списъка на ЮНЕСКО, със 100 сложно издълбани колони и Adhikumbeswaraswany, датиращи от седми век и с размер, който да съответства на името му от 19 букви.

Кумбаконам беше претъпкан-с групи помазани без потници помазани с пепел туристи, а не безсмислени, помазани от слънцето туристи-но стигнахме до следващата спирка на нашето храмово обхождане, Танджавур, в понеделник след Понгал и почти за себе си имахме друга слава на индийците архитектура. Храмът Брихадишвара (или просто „Големият“) е построен през 1010 г. с 80-тонна резбована скала на върха на 60-метрова кула, а цветовете все още са ярки на нейните 1000-годишни фрески. (И докато входните билети в Сием Реап започват от 20 долара, храмовете на Тамил Наду, които не са туристически атракции, а са част от ежедневието, са безплатни. Ние правихме оферти, когато е подходящо, но никога не ни се искаше рупия.)

Храмът Танджавур. Снимка: narayankumar/Гети изображения

Но колкото и фини да са резбите и да издигат гледката, човечеството може да понесе само толкова много храмове. Оставяйки оризовите полета и широките бавни реки в низината Тамил Наду, минахме на 180 мили до фермата Джаянти и Прабху (тамилите традиционно не използват фамилии), Banyan Tree (пълен пансион от около 75 паунда) в подножието на Западни гатове. Миналата година те добавиха четири стаи със самостоятелен санитарен възел в нова сграда (като общо станаха шест) и са популярни сред туристи, колоездачи и наблюдатели на птици, но и сред някои неканени посетители. Шофирайки из фермата в своя Jeep Prabhu от 1961 г. ни показа плантации от манго и кокос, опустошени от диви слонове от близкия резерват Парамбикулам.

Ястията (включително пикници за дни на преходи) бяха домашно приготвени и предимно домашно приготвени. И въпреки че Понгал свърши, традицията на изобилието не беше. Талис от бананови листа за вечеря включва не по-малко от 10 къри, изтръпващи от устата, плюс ориз и папад. Закуската беше уттапам (палачинки с ориз и леща), с доматен сос, кокосово чатни и idli podi, вкус на ядки със смляна леща, подправки и масло.

Прехождайки в близкото резерват за диви животни Top Slip, ние потърсихме тигри (но видяхме само отпечатъци и кака, плюс редки маймуни Nilgiri langur и подобни на бизони гаури.) И ние не сваляхме очи за диви слонове, но напразно. На следващата вечер обаче се озовахме пламенно с надеждата дивата природа да остане далеч.

Лиз Бултер и Калпана на джип. Снимка: Лиз Бултер/Пазителят

Град Валпарай се намира на малко над 1000 метра сред 10 000 акра чай. Един от собствениците на плантациите е Briar Estates, основан от Великобритания, но сега собственост на Индия. С намаляването на консумацията на чай в световен мащаб, тя се разнообрази в чаен туризъм, предлагайки луксозни стаи в три периодични бунгала и по-достъпни престои, насочени към гладни за мир индийски жители на градове. Палатките и хижите за сафари на територията на бунгала струват от £ 25 B & ampB за двама, а заготовката ни, Puthuthottam Annex, бивша квартира за персонал с две прости двойни, е 40 £ на вечер B & ampB. Ястията се сервираха на кратка разходка нагоре по хълма в великолепно изтърканото имение Woodhouse, построено за семейство Марш през 1865 г. Боя, лющеща се от дограмата и скърцащи мебели, липсваха парченца: усещането е сякаш нищо не се е променило, откакто семейството заминава за Блайти през 30 -те години на миналия век.

След вечеря местният природозащитник Сахен вървя с Калпана обратно към пристройката. След като влязохме, той отново прикрепи дебелите проводници, за да завърши електрическата ограда около дома ни за през нощта. "Това е главно за да се държат слоновете навън", каза той, докато електричеството продължи. "Ако дойде леопард, той може да прескочи оградата." Набързо преосмислихме плановете да седнем на верандата под звездите.

Дивата природа наистина стоеше настрана: силни катастрофи ни разбудиха будни веднъж или два пъти, но, събирайки ни за разходка на разсъмване на следващия ден, Sachen каза, че вероятно това са просто гигантски катерици или обитаващи макаки с лъвски опашки, които играят на покрива. С мъгла, която се издигаше над сребърните дъбове, засенчващи чая, се отправихме нагоре, забелязвайки птици от малкия цвете на Тикел до смелите черни опашки дронго.

Плантация за чай Valparai. Снимка: Лиз Бултер/Пазителят

И тогава това се случи. Вървейки пред другите, усетих движение в чаените храсти, обърнах се и замръзнах. Едва на 10 метра от пътеката, сведена глава, приклекна визия в злато и черно, леопард. Не съм сигурен дали да се ликувам или ужасявам, задържах бледосивия й поглед за вероятно само секунди, докато гъшички се разляха по тялото ми. Тогава магията се счупи и докато подадох сигнал на Сахен, тя вече я нямаше.

Забелязахме див слон от колата на следващия ден, в джунглата близо до границата с Керала, но точно този момент общува с леопарда, който остава с мен. Освен че предлага много повече, отколкото бихте си помислили, Тамил Наду ми беше дал повече, отколкото смея да мечтая.